İskenderiye

İskenderiye Kütüphanesi, kaybolan antik kütüphanenin bilinçli, modern bir yankısıdır ve binanın kendisi ana olaydır: dış duvarı dünyanın yaklaşık 120 yazı sisteminden harf ve karakterlerle oyulmuş, ikinci bir doğan güneş gibi denize doğru eğik, gri Asvan granitinden devasa, eğimli bir disk. İçeride, ana okuma salonu dünyanın en büyüklerinden biridir; büyük, eğik bir cam çatının altında kademeli teraslar boyunca aşağı iner ve bir okuyucu kartınız olmadan bile üzerindeki galerileri gezebilirsiniz. Kompleks aslında bir kültür kampüsüdür; birkaç müze (antik eserler, el yazmaları ve Sedat müzesi), dönüşümlü sanat sergileri, önünde asılı bir kürenin içinde bir planetaryum ve nadir kitap ve harita arşivleri barındırır. Rehberli turlar düzenli olarak yapılır ve tasarıma işlenmiş simgeselliği anlamlandırmak için katılmaya değer. Ona birkaç saat ayırın ve okuma salonunu üst seyir galerisinden fotoğraflayın.

Kayıtbay Kalesi, Yedi Harika'dan biri olan İskenderiye Feneri'nin, depremlerin onu 1300'lerde sonunda devirmesine kadar durduğu tam noktada, Doğu Limanı'nın ağzındaki bir dilin ucunda yer alır. Sultan Kayıtbay, kaleyi 1480'lerde kısmen fenerin kendi düşen taşından yükseltti ve duvarların temeline yakından bakarsanız yanlarına yatırılmış geri dönüştürülmüş pembe granit sütunları seçebilirsiniz. Bodur beyaz iç kale derli topludur ama atmosferiktir: top galerileri ve küçük bir camiden geçen dar döner merdivenleri tırmanarak, limanın, balıkçı filosunun ve şehir merkezine doğru kıvrılan kornişin tam bir manzarasıyla çatı siperlerine çıkarsınız. Asıl çekicilik ortamdır; üç yanı deniz, kayalarda serpinti ve set boyunca balık tutan aileler. Dalgıçlar, kıyının hemen açığında limanda yatan düşmüş fener bloklarını ve antik sfenksleri haritalandırdı, gerçi o sualtı alanına gelişigüzel ulaşılamaz.

Korniş, İskenderiye'nin belkemiği ve toplumsal kalbidir; Kayıtbay'dan şehir merkezinin yanından Montaza'ya kadar on beş kilometreden fazla büyük bir kavis çizen geniş bir deniz kenarı bulvarı. Bir manzaradan çok, şehrin üzerinde yaşadığı sahnedir. Akşam aileler deniz duvarı boyunca yayılır, çocuklar kayalardan atlar, satıcılar közlenmiş mısır, termis (acı bakla) ve taze sıkılmış şeker kamışı suyu satar ve tüm gezinti yolu esinti almaya çıkan insanlarla dolar. Arkasında, yıpranmış İtalyan tarzı ve Art Deco apartman bloklarından oluşan bir duvar yükselir; Rumların, İtalyanların ve Levantenlerin bu deniz kenarını paylaştığı, yirminci yüzyıl başının kozmopolit şehrinin hayatta kalanları. Raml İstasyonu ve Saad Zaghloul Meydanı çevresindeki bölüm en canlı olanıdır; eski Trianon ve Delices kafeleri ile tarihi Cecil Oteli'nin yakınında. Bir fayton (atlı araba) gezisi ya da alacakaranlıkta yavaş bir yürüyüş, yerlilerin bunu yapma biçimidir.

1900'de, rivayete göre bir eşek yerin içine düştüğünde tesadüfen keşfedilen Kom el-Şukafa Katakompları, Mısır'da bilinen en büyük Roma mezar kompleksi ve şehirdeki en tuhaf manzaradır. Bir zamanlar ölüleri iple aşağı indirmek için kullanılan derin bir merkezi kuyunun etrafına sarılmış bir döner merdivenden, kayaya oyulmuş üç seviyeye inersiniz (en alttaki artık su altında ve kapalı). Baş yapıt, iki dünyanın çarpıştığı bir mezar odasıdır: tanrı Anubis tarafından korunan Mısır tarzı bir mezar, ama Anubis bir Romalı lejyoner gibi giyinmiş ve Greko-Romen yüzler ve giysilerle oyulmuş firavun figürleri. Ayrı bir mekân olan Caracalla Salonu, bir Roma katliamına bağlı insanların ve atların kemiklerini barındırır. Adı, burada cenaze şölenleri düzenleyen yaslıların bıraktığı kırık çömleklerden gelen 'çömlek parçaları tepesi' anlamına gelir. Serin, loş ve gerçekten ürperticidir, Mısır'daki başka hiçbir yere benzemez.

Şehrin doğu ucunda, Montaza bahçeleri, bir zamanlar Mısır kraliyet ailesinin yazlık malikânesi olan kayalık, koylarla oyulmuş bir kıyı şeridi boyunca yüzlerce dönüm çam ve palmiyeye yayılır. Baş yapıt, Kral Fuad'ın 1930'larda inşa ettirdiği, Türk ve Floransa üsluplarının gösterişli bir karışımı olan, gevşek biçimde Floransa'nın Palazzo Vecchio'sundan örnek alınmış yüksek bir saat kulesine sahip Haramlik Sarayı'dır; iç mekân genellikle kapalıdır, o yüzden asıl mesele bahçelerdir. Giriş için ödersiniz ve bakımlı çimenlerde, gölgeli koruluklarda ve küçük bir adaya uzanan çok fotoğraflanan kavisli bir köprüde dolaşırsınız; aşağıdaki koylara sinmiş özel hissi veren plajlarla. İskenderiyeli ailelerin favori hafta sonu piknik yeridir ve yoğun şehirden gerçek bir yeşil kaçamaktır. Malikânenin içinde birkaç otel vardır, bu yüzden sarayı fon, Akdeniz'i önünüzde tutarak yalnızca bir yemek ya da bir plaj günü için de gelebilirsiniz.

Pompey Sütunu, cilalı kırmızı Asvan granitinden, yaklaşık yirmi yedi metre yüksekliğinde tek bir anıtsal sütundur; bir zamanlar İskenderiye'nin en görkemli kutsal alanlarından biri olan tanrı Serapis'in tapınağı antik Serapeum'un alçak tepesinde durur. Ad, ortaçağdan kalma bir hatadır: Haçlılar onun Pompey'in mezarını işaretlediğini varsaydı, ama tabandaki bir yazıt, aslında MS 297 civarında imparator Diocletianus onuruna dikildiğini gösterir. İlk dikildiği yerde hâlâ ayakta duran en yüksek antik monolitik sütunlar arasındadır. Etrafında tapınak kompleksinin dağınık kalıntıları, bir çift granit sfenks ve en ilginci, bir zamanlar Serapeum'un kutsal arşivlerini ve büyük kütüphanenin taşan bölümünün bir kısmını barındıran yeraltı galerileri yatar. Alan derli toplu ve açık havadadır, yarım günden çok hızlı bir duraktır, ama antik İskenderiye'nin en önemli tapınağının yer üstündeki son izi olarak büyük bir ağırlık taşır.