فتحية

أولودنيز هي البطاقة البريدية التي يتخيّلها الجميع حين يفكّرون في المتوسط التركي: لسان من الرمل الشاحب يلتفّ حول بحيرة ساكنة ضحلة يتدرّج ماؤها من النعناعي إلى الفيروزي العميق. والبحيرة نفسها محميّة طبيعية، فتبقى هادئة صالحة للسباحة حتى حين يكون البحر المفتوح مضطرباً، ما يجعلها مثالية للأطفال والسبّاحين الأضعف. تُطبَّق رسوم دخول صغيرة على قسم المحمية، بينما شاطئ بلجكيز العام المجاور مجاني ومصطفّ بالمقاهي والكراسي والرياضات المائية. وخلف الرمل يرتفع جبل باباداغ، تتحلّق منه المظلات هبوطاً طوال النهار وتهبط على الشاطئ، فثمّة لون دائم في الأعلى. تعال مبكراً: بحلول أواخر الصباح يمتلئ الشاطئ، وتشتدّ الشمس، ويضيق الركن. والقرية فيها فنادق ومطاعم وأرصفة قوارب، لكن الشاطئ والبحيرة هما سبب وجودك هنا.

يرتفع باباداغ نحو 1,960 متراً خلف أولودنيز مباشرة، وارتفاعه وتيّاراته الحرارية الثابتة وهبوطه الرملي الناعم تجعله أحد أشهر مواقع القفز المظلّي الثنائي على الأرض. جيب أو التلفريك الأحدث يحملك صعوداً إلى منصّات الإطلاق، الموضوعة على عدّة ارتفاعات مختلفة، حيث يربطك طيّار متمرّس في حزام ويركض ببساطة عن الحافّة؛ لا حاجة لأي مهارة وتجلس مسترخياً طوال الطريق. تدوم الرحلة نحو 20 إلى 40 دقيقة حسب الظروف، تحلّق فوق البحيرة الزرقاء والساحل وغابة الصنوبر قبل الهبوط على شاطئ بلجكيز. هواء الصباح أنعم لرحلة لطيفة، بينما تمنح تيّارات الظهيرة الحرارية رحلة أكثر حيوية وبهلوانية. الرحلات تعتمد على الطقس وتُلغى في الرياح العالية، فاحجز مبكراً في إقامتك لتترك يوماً احتياطياً. ويعمل التلفريك أيضاً لغير الطائرين ممّن يريدون مشاهد القمّة فحسب.

وادي الفراشات (كِلِبِكلر واديسي) واد شديد الانحدار يلتقي البحر في هلال من شاطئ حصويّ، لا يُبلَغ في الصيف إلا بقارب من أولودنيز أو مرفأ فتحية. أخذ اسمه من فراشات النمر جيرسي التي تتكاثر هنا وتملأ الوادي السفلي من نحو يونيو إلى سبتمبر. من الشاطئ يتسلّق درب وعر غير معلَّم إلى الداخل نحو شلّال صغير، لكن الأقسام العليا زلقة وتحتاج تسلّقاً فعلاً، فيكتفي معظم الزوار بالسباحة والغطس والأكل في مقهى الشاطئ المتراخي بدل محاولة النزهة الكاملة. الماء عميق وصافٍ، ممتاز للغطس حول الصخور. ومخيّم صغير خارج الشبكة ببنغلوهات بسيطة يمنح الخليج إحساساً بوهيمياً عائداً إلى الطبيعة، عالماً بعيداً عن المنتجعات المصقولة القريبة. تسير القوارب بجدول ثابت، فتحقّق بعناية من آخر وقت عودة قبل أن تستقرّ للأصيل.

ساكليكنت، ومعناه المدينة المخفيّة، أحد أعمق وأطول الوديان في تركيا، شقّه نهر جبلي متجمّد عبر جدران صخرية شاهقة ترتفع إلى 300 متر وتضيق في أماكن إلى بضعة أمتار فقط. ممشى خشبي يتشبّث بالمنحدر فوق الماء في المقطع الأول، ثم تخوض في النهر نفسه، بعمق الفخذ وبارد على نحو منعش حتى في ذروة الصيف، لمواصلة صعود الوادي سيراً. وذلك الماء البارد هو بالضبط الجاذبية في يوم لاهب، والوادي المظلَّل يبدو شبه مكيّف مقارنةً بالساحل. مطاعم تروتة على منصّات مرفوعة تقع عند المدخل، تقدّم الغداء فوق الجدول المندفع، ويقدّم المتعهّدون التيوبينغ والكانيونينغ في العمق. يقع نحو ساعة في الداخل من فتحية ويقترن طبيعياً بتلوس القريبة، مدينة ليكية قديمة على قمّة تلّ مرصّعة بالمقابر الصخرية.

كاياكوي منحدر تلّ من عدّة مئات من البيوت الحجرية بلا سقوف، وكنيستان كبيرتان ومعابد لا تُحصى، هُجرت في التبادل السكّاني عام 1923 بين اليونان وتركيا حين غادر سكّانها الناطقون باليونانية ولم تُستوطَن البيوت ثانيةً. والتجوّل في الأزقّة الحادّة الصامتة بين الأصداف المتهاوية، دون مبنى حديث يُذكَر في الأفق، تجربة مؤثّرة فعلاً ونافذة نادرة على تاريخ المنطقة المتراكب؛ استلهم منها الكاتب لويس دي برنيير قرية رواية طيور بلا أجنحة. تُطبَّق رسوم دخول صغيرة، وهي الآن موقع تراثي محميّ. خصّص ساعة أو ساعتين للصعود إلى الكنيسة العليا لمشهد عائد فوق الوادي. تقع بين فتحية وأولودنيز، ودرب مشي خلّاب مدّته 45 دقيقة يربط القرية بأولودنيز فوق التلّ لمن يفضّلون الوصول سيراً. ومطاعم القرية القريبة تقدّم طبخاً بيتياً ممتازاً.