طرابزون والبحر الأسود

أوزون غول، أي «البحيرة الطويلة»، هي الصورة الأيقونية لمرتفعات البحر الأسود: صفحة ماء نحيلة تحتضنها على ارتفاع نحو 1090 مترًا حلقةٌ من جبال شديدة الانحدار مكسوّة بالغابات، على بُعد نحو مئة كيلومتر داخل اليابسة من طرابزون في ناحية تشايكارا. تكوّنت البحيرة حين سدّ انهيارٌ أرضي مجرًى جبليًا، والمنظر الكلاسيكي، بمسجدٍ نحيل المئذنة ينعكس في ماء ساكن أسفل منحدرات خضراء داكنة، هو من أكثر المشاهد التي تُلتقط لها الصور في تركيا. الصباح هو ساعة السحر، حين يتعلّق الضباب فوق السطح وتكون الانعكاسات أوضح ما تكون قبل وصول زوّار النهار. وحول الضفة تجد مطاعم سمك السلمون المرقّط (الطبق المحلي، يُربّى في الماء البارد)، وبيوت ضيافة خشبية، وحدائق شاي، وخيار القيادة أو المشي صعودًا إلى المراعي الصيفية في الأعلى. وقد ازدحمت وامتلأت بالبناء في السنوات الأخيرة، فالمبيت ليلةً يتيح لك التمتّع بالهدوء باكرًا ومتأخّرًا، بعد أن تغادر الحافلات.

سوميلا من أكثر معالم تركيا إثارةً للدهشة: دير للروم الأرثوذكس يكاد يكون ملصوقًا بجرفٍ عمودي، على ارتفاع 300 متر فوق وادي ألتينديره المكسوّ بالغابات في ناحية ماتشكا جنوب طرابزون. تُرجع الرواية تأسيسه إلى عام 386 في عهد الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الأول، وكان لقرون موقع حجّ كبيرًا مكرّسًا للسيدة العذراء، فنما إلى ما تراه اليوم من كنائس صغيرة وقلالٍ وأقواس قناة مائية. وقلبه هو الكنيسة الصخرية، تغطّي جدرانها وواجهة الجرف فوقها طبقاتٌ من الرسوم الجدارية تمتد قرونًا. هُجر الدير عام 1923 خلال التبادل السكاني، ثم أُعيد فتحه بعد سنوات من الترميم الدقيق وأعمال تأمين ضد سقوط الصخور. والوصول إليه يعني صعودًا سيرًا عبر غابة باردة تقطر ماءً، بينما يكشف المبنى عن نفسه من بين الأشجار. تعالَ في صباح صافٍ، فكثيرًا ما يتدحرج الغيم إلى الوادي في وقت متأخّر من النهار وقد يبتلع المنظر بالكامل.

آيدر أشهر يايلات البحر الأسود قاطبةً، منتجع مرتفعات من أكواخ خشبية متناثرة على مراعٍ خضراء شديدة الانحدار على ارتفاع نحو 1300 متر، في ناحية تشامليهمشين بولاية ريزه، إضافةٌ سهلة انطلاقًا من طرابزون. والوصول بالسيارة نصف التجربة، إذ يتبع نهرًا هادرًا صعودًا في مضيق يمرّ بشلالات ومصاطب شاي إلى سفوح جبال كاچكار، أعلى سلسلة على البحر الأسود. وتشتهر آيدر نفسها بينابيعها الحرارية الحارّة، حيث تنغمس في ماءٍ معدني بعد يوم في التلال، وبالمروج الممتدّة فوق القرية التي تكتسي أخضر زاهيًا في الصيف وتمتلئ بالأزهار البرية والماشية السارحة. وهي القاعدة الرئيسة للتوغّل عميقًا في كاچكار، وزيارة مراعٍ أعلى مثل بوكوت وسال، وتذوّق ثقافة الهمشين في المنطقة وطبقها الشهير الموهلاما (فوندو مذاب من الجبن ودقيق الذرة). الصباحات ضبابية غالبًا؛ وبحلول الظهيرة ترتفع الغيوم عادةً عن القمم.

آيا صوفيا طرابزون جوهرة من فن أواخر العصر البيزنطي، بناها في القرن الثالث عشر مانويل الأول، أحد أباطرة طرابزوند، على مرتفع منخفض يطلّ على البحر الأسود غرب المركز الحديث مباشرةً. وهي أصغر بكثير من شبيهتها الشهيرة في إسطنبول، لكنها تعوّض عن الحجم بجودة زخرفتها: يحفظ الداخل والأروقة بعضًا من أرقى الرسوم الجدارية في العصور الوسطى في الأناضول كلها، مشاهد نابضة من الأناجيل رسمها معلّمون مزجوا التقليد البيزنطي بتأثيرات شرقية. ويقوم برج أجراس منفصل على مقربة. بعد الفتح العثماني صارت الكنيسة مسجدًا، ثم خدمت زمنًا في القرن العشرين متحفًا، وعادت منذئذٍ للاستخدام مسجدًا عامرًا، فبعض الرسوم الجدارية مستورةٌ الآن أثناء الصلوات. والموقع، بمروجه المنحدرة نحو البحر، يجعله محطة هادئة بعيدًا عن ازدحام مركز المدينة.

بوزتبه هي شرفة طرابزون، تلة خضراء ترتفع خلف المدينة مباشرةً، حيث دأب الأهالي على المجيء لاحتساء الشاي والتمتّع بالمنظر جيلًا بعد جيل. من مصاطبها تنبسط طرابزون كلها في الأسفل، تتدحرج نزولًا نحو الميناء والبحر الأسود من بعده، وفي أمسية صافية يكون الضوء على الماء بديعًا. وتنتشر على التلة حدائق شاي ومقاهٍ بسيطة حيث يكلّفك كأس شاي ريزه أقل من لا شيء ويشتري لك ساعةً من أحد أروع البانوراما في المنطقة. إنه مكان متمهّل محليّ الطابع، عن الأجواء أكثر منه عن المعالم، ويقترن طبيعيًا بزيارة جناح أتاتورك المجاور (أتاتورك كوشكو)، قصر أبيض أنيق قائم في حدائق على المنحدرات نفسها حيث أقام مؤسس الجمهورية يومًا. وأواخر العصر حتى الغروب هو وقت المجيء، حين تبدأ أضواء المدينة بالوميض.