Александрия

Библиотека Александрина — намеренное современное эхо утраченной древней библиотеки, и само здание — главное событие: огромный наклонённый диск из серого асуанского гранита, чья внешняя стена высечена буквами и знаками примерно из 120 письменностей мира, повёрнутый к морю, как второе восходящее солнце. Внутри главный читальный зал — один из крупнейших на земле, спускающийся каскадом террас под огромной наклонной стеклянной крышей, и по галереям над ним можно пройтись даже без читательского билета. Комплекс на самом деле — культурный кампус, вмещающий несколько музеев (древностей, рукописей и музей Садата), сменяющиеся художественные выставки, планетарий в подвешенной сфере снаружи и архивы редких книг и карт. Экскурсии с гидом проводятся регулярно, и их стоит взять, чтобы разобраться в символике, заложенной в дизайн. Отведите ему пару часов и сфотографируйте читальный зал с верхней смотровой галереи.

Форт Кайтбей стоит на оконечности косы у входа в Восточную гавань, ровно на том месте, где Фаросский маяк, одно из семи чудес, стоял, пока землетрясения окончательно не свалили его в XIV веке. Султан Кайтбей возвёл крепость в 1480-х годах отчасти из упавшего камня самого маяка, и если присмотреться к основанию стен, можно различить повторно использованные колонны из розового гранита, уложенные набок. Приземистый белый донжон компактен, но атмосферен: вы поднимаетесь по тесным винтовым лестницам через пушечные галереи и маленькую мечеть к валам на крыше с полным обзором гавани, рыболовного флота и набережной, изгибающейся в сторону центра. Настоящая притягательность — в обстановке: море с трёх сторон, брызги на скалах и семьи, рыбачащие вдоль дамбы. Дайверы нанесли на карту упавшие блоки маяка и древних сфинксов, лежащих в гавани прямо у берега, хотя этот подводный объект не так-то просто посетить.

Корниш — это стержень Александрии и её общественное сердце, широкий приморский бульвар, что тянется большой дугой более пятнадцати километров от Кайтбея мимо центра до Монтазы. Это не столько достопримечательность, сколько сцена, на которой живёт город. Вечером семьи рассаживаются вдоль морской стены, мальчишки ныряют со скал, торговцы продают жареную кукурузу и термис (люпиновые бобы) и свежевыжатый сок сахарного тростника, а вся набережная наполняется людьми, ловящими бриз. За ней стоит стена выветренных домов в итальянском стиле и ар-деко, уцелевших от космополитичного города начала двадцатого века, когда греки, итальянцы и левантийцы делили эту набережную. Участок вокруг станции Рамль и площади Саада Заглула — самый оживлённый, рядом со старыми кафе Trianon и Delices и историческим отелем Cecil. Поездка на калеше (конной повозке) или неспешная прогулка в сумерках — вот как это делают местные.

Обнаруженные случайно в 1900 году, когда, как рассказывают, осёл провалился под землю, катакомбы Ком-эш-Шукафа — крупнейший известный римский погребальный комплекс в Египте и самое странное зрелище в городе. Вы спускаетесь по винтовой лестнице, обвивающей глубокий центральный колодец, через который когда-то опускали мёртвых на верёвке, на три уровня, вырубленных в скале (нижний теперь затоплен и закрыт). Гвоздь программы — погребальная камера, где сталкиваются два мира: гробница в египетском стиле под охраной бога Анубиса, но Анубиса, одетого римским легионером, и фараоновские фигуры, вырезанные с греко-римскими лицами и драпировками. Отдельное помещение, зал Каракаллы, хранит кости людей и лошадей, связанные с римской резнёй. Название означает «холм черепков» — по битой керамике, оставленной скорбящими, которые устраивали здесь поминальные трапезы. Прохладно, тускло и по-настоящему жутко, не похоже ни на что другое в Египте.

На восточной оконечности города сады Монтаза раскинулись на сотни акров сосен и пальм вдоль скалистой, изрезанной бухтами береговой линии, что некогда была летней резиденцией королевской семьи Египта. Центральный элемент — дворец Харамлик, витиеватое смешение турецкого и флорентийского стилей, построенное королём Фуадом в 1930-х годах, с высокой часовой башней, вольно смоделированной по флорентийскому Палаццо Веккьо; внутренние помещения обычно закрыты, так что суть — в самой территории. Вы платите за вход и бродите по ухоженным газонам, тенистым рощам и часто фотографируемому изогнутому мосту к небольшому острову, с ощущающимися частными пляжами, укрытыми в бухтах внизу. Это любимое место пикников на выходных для александрийских семей и настоящее зелёное бегство от плотного города. Внутри поместья стоят пара отелей, так что можно приехать и просто ради трапезы или пляжного дня, с дворцом на фоне и Средиземным морем перед вами.

Колонна Помпея — одиночная монументальная колонна из полированного красного асуанского гранита высотой почти двадцать семь метров, стоящая на невысоком холме древнего Серапеума, храма бога Сераписа, который некогда был одним из величайших священных мест Александрии. Название — средневековая ошибка: крестоносцы решили, что она отмечает могилу Помпея, но надпись на основании показывает, что на самом деле её воздвигли около 297 года н. э. в честь императора Диоклетиана. Это одна из самых высоких древних монолитных колонн, всё ещё стоящих там, где их впервые установили. Вокруг неё лежат разбросанные остатки храмового комплекса, пара гранитных сфинксов и, что интереснее всего, подземные галереи, где когда-то хранились священные архивы Серапеума и часть переполнявшего великую библиотеку собрания. Объект компактный и под открытым небом, скорее быстрая остановка, чем полдня, но он несёт огромный вес как последний наземный след важнейшего храма древней Александрии.