İzmir ve Efes

Efes, Akdeniz'in her yerinde ayakta kalan en güzel klasik kenttir ve mermer sokaklarında yürümek, çoğu gezginin Roma dünyasına adım atmaya en çok yaklaşacağı andır. Yunanlılar tarafından kurulup Roma eliyle büyük bir metropole dönüştürülen kent, belki çeyrek milyon nüfuslu bir liman, Asya eyaletinin başkenti ve Aziz Pavlus'un vaaz verdiği, geleneksel olarak Aziz Yuhanna'nın yaşadığının söylendiği önemli bir erken Hristiyanlık merkeziydi. Güzergâh, Kuretler Caddesi boyunca tapınakların, çeşmelerin ve kamu yapılarının yanından yokuş aşağı, alanın gözbebeği olan Celsus Kütüphanesi'nin yükselen iki katlı cephesine iner; bu cephe, düşen taşlarından titizlikle yeniden ayağa kaldırılmıştır. Ötesinde, yamaca oyulmuş ve bir zamanlar yaklaşık 25.000 kişilik olan Büyük Tiyatro yer alır. Ek bir biletle, üzeri örtülü Yamaç Evleri, varlıklıların freskli, mozaik döşemeli evlerini olağanüstü ayrıntıyla açığa çıkarır. En az yarım gün ayırın, su ve şapka getirin ve erken girin, çünkü neredeyse hiç gölge yoktur.

Bülbüldağı'nın ormanlık yamaçlarında, Efes'in yaklaşık yedi kilometre üzerinde, iki inancın hacılarını çeken küçük bir taş şapel yükselir. Katolik geleneği, Meryem Ana'nın son yıllarını burada, Aziz Yuhanna tarafından Efes'e getirilmiş olarak geçirdiğini kabul eder; ev, on dokuzuncu yüzyılda bir Alman rahibenin görülerinin ardından yeniden keşfedilmiştir. Tarihe kim ne anlam yüklerse yüklesin, alan bir dizi papanın ziyaretiyle onurlandırılmış ve gösteriden çok sessiz bir ibadet yeri olarak görülmüştür. Meryem, ya da Meryem Ana, İslam'da da derinden saygı gördüğünden Müslüman ziyaretçiler büyük sayılarda gelir; bu da burayı dinler arasında içtenlikle paylaşılan ender türbelerden biri yapar. Mütevazı şapeli görmek yalnızca birkaç dakika alır; asıl olan atmosferdir. Altında, şifalı olduğu söylenen bir pınar, insanların şişe doldurduğu çeşmeleri besler ve yakındaki bir duvar, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin bağladığı binlerce kâğıt dilek ve niyetle dalgalanır.

Şimdi gözünüzde canlandırmak biraz hayal gücü ister ama Selçuk'un kıyısındaki bu bataklık tarla, bir zamanlar Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan birini barındırıyordu. Artemis Tapınağı, ya da Artemision, kentin koruyucu tanrıçasına adanmış devasa bir mermer mabetti; Parthenon'dan çok daha büyük ve yüzden fazla yükselen sütunla çevriliydi. Antik çağ boyunca birkaç kez yeniden inşa edildi; MÖ 356'da bir kundakçı tarafından ünlü bir biçimde yakıldı (efsaneye göre Büyük İskender'in doğduğu gece), daha da görkemli biçimde yeniden yükseltildi ve sonunda geç antik çağda büsbütün harabeye döndü, taşları başka yapılar için sökülüp götürüldü. Bugün, dağınık parçalardan yeniden birleştirilmiş tek bir sütun temeller ve sazlıklar arasında ayakta durur, çoğu zaman tepesinde yuva yapan bir leyleğiyle. Alan ücretsizdir, çabuk gezilir ve doğrusu oldukça hüzünlüdür; ama bir zamanlar bir Dünya Harikası'nın yükseldiği yerde durmak, hemen arkasındaki tepede yükselen Aziz Yuhanna Bazilikası ve bir kaleyle birlikte, kısa durağa değer.

Kordon, modern İzmir'in ruhudur; körfez boyunca kıvrılan, palmiyelerle bezeli geniş bir sahil şerididir; öyle görünür ki bütün şehir buraya yürümeye, bisiklete binmeye, çimende piknik yapmaya ve güneşin Ege'ye batışını izlemeye çıkar. Feribotlar suyun üzerinde süzülür, cephe boyunca kafeler ve balık meyhaneleri sıralanır ve tempo apaçık Akdenizlidir. Güney ucunda, İzmir'in sivil kalbi Konak Meydanı yer alır; 1901'de yapılan, şehrin simgesi hâline gelmiş zarif bir Osmanlı yapıtı olan süslü Saat Kulesi ile onun yanındaki küçük çinili Konak Camii burayı taçlandırır. Buradan doğruca, yüzyıllardır şehrin çarşısı olan üstü örtülü sokaklardan, gizli avlulardan, çayhanelerden ve atölyelerden oluşan geniş tarihî çarşı Kemeraltı'na dalabilirsiniz. Gustave Eiffel'in mühendislik firmasına atfedilen bir sahil galerisi olan restore Konak Pier, alışveriş ve yeme içme katar. Alacakaranlıkta körfezi feribotla geçmek, İzmir'in en yalın keyiflerinden biridir.

Şirince, Selçuk'un yaklaşık sekiz kilometre üzerinde, bağlar, meyve bahçeleri ve zeytinliklerle sarılı, badanalı, kırmızı çatılı evlerden oluşan bir yamaç köyüdür. 1923 mübadelesine kadar müreffeh bir Rum yerleşimiydi ve o Osmanlı-Rum mirası, taş sokaklarında, iki adet on dokuzuncu yüzyıl kilisesinde ve bazıları artık şirin butik pansiyonlara dönüştürülmüş eski evlerinin mimarisinde yaşamaya devam eder. Bugün köy geçimini ziyaretçilerden ve yetiştirdiklerinden sağlar: çilek, şeftali, nar, dut ve daha nicesinden sıkılan ev yapımı meyve şaraplarıyla Türkiye çapında ünlüdür; bunlar ana cadde boyunca dükkânlarda, yöresel zeytinyağı, kuru meyve, ot, sabun ve dantelle birlikte tadımlık olarak sunulur. Köy popülerleşti ve öğle saatlerinde kalabalık ve ticari gelebilir; ama tadım dükkânlarından bir sokak bile içeri girin, sessiz köşeler, köy bahçeleri ve çevredeki tepeler üzerinde uçsuz bucaksız manzaralar bulursunuz. Vadinin hemen aşağısındaki Efes'te geçirilen bir sabahla kusursuz biçimde birleşir.

İzmir olmadan çok önce burası Smyrna'ydı ve iki alan, o antik kente dokunmanızı sağlar. Merkezin üzerindeki tepeyi taçlandıran Kadifekale, kökenleri Büyük İskender ve haleflerinin çağına uzanan, sırasıyla Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından yeniden inşa edilmiş bir hisardır. Duvarların kendisi mütevazıdır ama yukarı tırmanmanın nedeni manzaradır: bütün İzmir'in ve körfezinin uzanışı üzerinde, özellikle gün batımına doğru pek güzel bir panorama. Aşağıda, modern şehrin ortasında, MS 178'deki yıkıcı bir depremin ardından imparatorluk yardımıyla yeniden inşa edilen Roma çarşısı ve sivil merkezi olan Smyrna Agorası'nın açığa çıkarılmış kalıntıları yer alır. Korint sütun sıraları, kemerli galeriler ve şaşırtıcı derecede sağlam bir tonozlu bodrum, antik kentin ticari kalbine dair canlı bir izlenim verir. Birlikte görüldüğünde, tepedeki kale ve aşağıdaki agora, bugünün İzmir'inin sokaklarının altındaki Smyrna'nın çizgilerini ana hatlarıyla çizer.