亚历山大

亚历山大图书馆是对已逝古代图书馆一次刻意的现代回响,而建筑本身就是重头戏:一个巨大倾斜的灰色阿斯旺花岗岩圆盘,其外墙刻着来自全球约120种书写系统的字母和文字,朝海面倾斜,宛如第二轮升起的太阳。内部,主阅览室是地球上最大的阅览室之一,在一面巨大的斜置玻璃屋顶下,顺着层层跌落的平台向下延展,即便没有借阅证,你也可以在它上方的回廊漫步。这座建筑群其实是一座文化园区,容纳着数座博物馆(文物、手稿,以及萨达特博物馆)、轮换的艺术展、门前一个悬浮球体内的天文馆,以及珍本书籍和地图的档案。有向导的参观定期举行,值得参加,好读懂设计中蕴含的象征。给它两个小时,并从上层观景廊拍下阅览大厅。

盖特贝城堡立在东港口入海处一道沙嘴的尖端,恰好就在法罗斯灯塔——七大奇迹之一——所在的位置,那座灯塔直到14世纪才被地震最终震塌。盖特贝苏丹在15世纪80年代建起这座要塞,部分材料就取自灯塔自身倒下的石头,如果你仔细看城墙的基部,能辨认出侧躺着、被再利用的粉红花岗岩石柱。这座矮墩墩的白色主堡紧凑却氛围十足:你沿着窄窄的螺旋楼梯,穿过炮廊和一座小清真寺,登上屋顶城垛,饱览港口、渔船队,以及朝市中心蜿蜒而去的海滨大道的全景。那份场景才是真正的看点,三面环海、浪花溅在礁石上、一家家人在堤道上垂钓。潜水员已在近岸的港中标绘出倒塌的灯塔石块和古代狮身人面像,不过那处水下遗址并非随意可及。

海滨大道是亚历山大的脊梁,也是它的社交心脏,一条宽阔的滨海大道,以一道大弧线从盖特贝经市中心一路弯向蒙塔扎,绵延十五公里以上。它与其说是一处景点,不如说是这座城市生活上演的舞台。傍晚,一家家人沿海堤铺开,少年们从礁石上跳水,小贩卖着烤玉米、羽扇豆(termis)和鲜榨甘蔗汁,整条步道挤满了乘凉的人。它身后立着一堵墙般的、风化的意大利式和装饰艺术风格公寓楼,是20世纪初那座世界主义都市的幸存者,当年希腊人、意大利人和黎凡特人共享着这片海滨。拉姆勒站和萨阿德·扎格卢勒广场一带最为热闹,靠近老字号的特里亚农和德利斯咖啡馆,以及历史悠久的塞西尔酒店。乘一次马车或在黄昏时慢慢走一趟,是当地人的方式。

孔·舒卡法地下墓穴于1900年被意外发现——相传一头驴子踏穿了地面——它是埃及已知最大的罗马时期墓葬群,也是城中最奇异的景象。你沿着一段环绕深深中央竖井的螺旋楼梯而下,那口竖井曾用来以绳索把逝者放下,进入凿入岩石的三层(最底层现已被水淹没、封闭)。压轴之作是一间墓室,两个世界在此相撞:一座埃及式陵墓由阿努比斯神守护,但阿努比斯却身着罗马军团士兵的装束,法老式人像也刻着希腊罗马式的面孔和衣褶。另一处空间,卡拉卡拉厅,存放着与一场罗马屠杀相关的人骨和马骨。这个名字意为"碎片之丘",得名于哀悼者在此举行葬礼宴席后留下的破碎陶器。它凉爽、昏暗、真正令人毛骨悚然,与埃及任何其他地方都不同。

在城市东端,蒙塔扎花园铺展在数百英亩的松树和棕榈之间,沿着一段礁石嶙峋、遍布小海湾的海岸线,这里曾是埃及王室的夏日庄园。其核心是哈拉姆利克宫,一座由福阿德国王于20世纪30年代建造、融合土耳其与佛罗伦萨风格的华丽建筑,有一座高高的钟楼,大致仿照佛罗伦萨的旧宫;室内通常不开放,所以园区本身才是重点。你付费入园,漫步于修剪整齐的草坪、绿荫林地,以及一座常被拍摄、通往一座小岛的弧形桥,下方的海湾里还藏着几处仿佛私人的海滩。它是亚历山大家庭最爱的周末野餐地,也是逃离密集都市的一处真正绿洲。庄园里坐落着几家酒店,所以你也可以只是为一顿饭或一个海滩日而来,以宫殿为背景、地中海在你面前。

庞贝柱是一根单体的、抛光的红色阿斯旺花岗岩巨柱,近二十七米高,矗立在古塞拉皮雍所在的低矮山丘上——塞拉皮雍是塞拉皮斯神的神庙,曾是亚历山大最宏伟的圣地之一。这个名字是一个中世纪的误会:十字军以为它标记着庞贝的坟墓,但柱基上的一段铭文表明,它其实是在约公元297年为纪念皇帝戴克里先而竖立的。它是仍立于最初竖立之处、最高的古代整体式石柱之一。它周围散落着神庙群的残迹、一对花岗岩狮身人面像,以及最有意思的——曾存放塞拉皮雍神圣档案和大图书馆部分溢藏的地下廊道。这处遗址紧凑、露天,更像一次快速停留而非半日游,但作为古代亚历山大最重要神庙仅存于地面之上的痕迹,它分量极重。