İstanbul

İstanbul'daki tek başına en hayret verici yapı ve tartışmasız mimarlık tarihinin en belirleyici eseri. İmparator Justinianus onu 537'de bir katedral olarak yükseltti; kubbesi öyle geniş ve basıktı ki bin yıl boyunca hiçbir şey ona rakip olamadı; Osmanlılar 1453'te onu camiye çevirdi ve minareleri ekledi, onlarca yıl müze olarak kaldıktan sonra 2020'de yeniden ibadete açık cami statüsüne döndü. Hâlâ bir UNESCO Dünya Mirası alanıdır. İçeride, muazzam ölçek insanları adımlarının ortasında durdurur ve İsa'nın, Meryem'in ve imparatorların günümüze ulaşan altın Bizans mozaikleri, İslami hat madalyonlarının üzerinde duvarların yükseğinde parıldar; tek bir mekânda iki inancın ender bir örtüşmesi. Turistler artık en iyi mozaiklerin ve ünlü kubbe manzaralarının bulunduğu üst galeriden girer. Hem kalabalıktan hem sıcaktan kurtulmak için açılışta gelin, sade giyinin ve cuma öğle namazından iyice uzak durun.

Çeşmeler ve gül tarhlarından oluşan bir bahçenin karşısından Ayasofya'ya bakan, I. Sultan Ahmed'in on yedinci yüzyıl başına ait camisi ikilinin daha zarif olanıdır ve ücretsiz girişiyle hâlâ tümüyle yaşayan bir ibadet yeridir. Yaygın adı, üst duvarları kaplayan ve yaklaşık iki yüz altmış pencereden gelen ışığı yakalayan, mavi ve yeşil tonlarında yirmi binden fazla elle boyanmış İznik çinisinden, lalelerden, karanfillerden ve servilerden gelir. Onu ayıran altı ince minaredir; rivayete göre sultan altın minareler istemiş, mimarı ise altı diye duymuş. Yakın zamandaki çok yıllı bir restorasyon, geniş namaz salonunu kuşaklar boyunca en iyi hâline kavuşturdu. Avludan girin, ayakkabılarınızı çıkarın, sade giyinin ve ziyaretinizi beş vakit namaz arasına ayarlayın. İç mekân ücretsiz, telaşsız ve gerçekten etkileyicidir; şehrin hiçbir şeye mal olmayan, kaçırılmaması gereken az sayıdaki yerinden biridir.

Neredeyse dört yüzyıl boyunca burası Osmanlı İmparatorluğu'nun sinir merkeziydi; Boğaz'ın Haliç'le buluştuğu noktada avlulardan, köşklerden ve bahçelerden oluşan surlu bir şehir. Tek bir saraydan çok, art arda sıralanmış sarayların toplamı gibidir, bu yüzden iyi bir yarım gün planlayın. Hazine Dairesi, zümrütlerle bezeli Topkapı hançeri ve 86 kıratlık Kaşıkçı Elması'yla göz kamaştırır; Kutsal Emanetler Dairesi ise Hz. Muhammed'le ilişkilendirilen, gereken saygıyla izlenen nesneleri barındırır. Ayrı biletle girilen, sultanın ailesinin ve maiyetinin yaşadığı çinili özel dairelerden oluşan labirent Harem, her fazladan liraya değer. Terasları ve lale bahçeleri şehirdeki en güzel Boğaz manzaralarından bazılarını sunan dördüncü avluda acele etmeyin. Tur gruplarının önünde kalmak için tam açılışta gelin ve sarayın salı günleri kapalı olduğunu unutmayın. Rahat ayakkabılar burada neredeyse başka her yerden daha önemlidir.

Gezegenin en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri; on beşinci yüzyıldan beri kesintisiz ticaret yapan, altmıştan fazla sokaktan ve binlerce dükkândan oluşan çatılı bir labirent. Boyalı tonozlarının altında halılar ve kilimler, altın ve gümüş, seramikler ve İznik usulü çiniler, fenerler, deri, tekstil ve lokum bulursunuz; kabaca esnaf koluna göre gruplanmışlardır, öyle ki kuyumcular bir sokakta, halıcılar bir başkasında toplanır. Pazarlık yalnızca kabul edilmez, beklenir de: istenen fiyatın epey altında başlayın, güler yüzlü kalın ve çekip gitmeye hazır olun; bu çoğu zaman gerçek fiyatı ortaya çıkarır. Hiçbir şey almasanız bile mimari, ana sokaklardan sapıp kalmış hanlar (eski tüccar avluları) ve durmadan ikram edilen bardaklarca çay onu bir iki saate değer kılar. Daha sakin olduğu bir hafta içi sabahı gidin, izdihamda çantanızın fermuarını kapalı tutun ve pazar günleri kapalı olduğunu unutmayın.

Ayasofya'ya kısa bir yürüyüş mesafesinde, sokakların altında saklı olan bu yapı, bir zamanlar imparatorluk kentine su depolayan Bizans sarnıçlarının en büyüğüdür; altıncı yüzyılda Justinianus döneminde inşa edilmiştir. Serin, katedral benzeri karanlığa inen merdiven, sıcak bir günün ortasında gerçek bir sürprizdir: çoğu daha eski Roma yapılarından devşirilen 336 mermer sütun, sazanların dolaştığı sığ bir su tabakasının üzerinde sıralar hâlinde uzanır. En uzak köşede, sütun kaidesi olarak kullanılan iki ünlü Medusa başı bulunur; biri baş aşağı, biri yan yatmıştır ve kökenleri hâlâ bir muammadır. Yakın zamandaki bir restorasyon çarpıcı bir aydınlatma, heykeller ve yükseltilmiş yürüme yolları ekledi; bu yüzden şimdi kısmen bir anıt, kısmen bir sanat yerleştirmesi gibi hissettiriyor. Derli toplu, atmosferik ve nefis serinliktedir. Kuşluk vaktine doğru oluşan kuyruklardan kaçınmak için ilk iş olarak gelin ve ayağınızın altındaki nemli, engebeli zemine dikkat edin.

Şehri ve iki kıtayı ikiye bölen boğaza açılmadan hiçbir ziyaret tamamlanmış sayılmaz. Sudan bakıldığında İstanbul, tek ve göz alabildiğine bir panoramaya dönüşür: sahildeki Osmanlı konakları (yalılar), masalsı Dolmabahçe ve Çırağan sarayları, Rumeli Hisarı ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan büyük asma köprüler. İki kolay seçeneğiniz var. En ucuz ve en yerel olanı tarifeli şehir hattı vapurudur; özellikle Eminönü'nden kalkan uzun Boğaz tur tekneleri, birkaç lira karşılığında tur teknelerinin çok daha pahalıya sattığı manzaraların aynısını verir. Bazıları gün batımında yemekli olan özel ve küçük grup turları ise anlatım ve konfor katar. Her hâlükârda, sarayların dizildiği Avrupa yakası için kuzeye giderken sağ tarafa oturun, güvertede rüzgâr olduğundan yanınıza hafif bir kat alın ve alçalan güneşin kubbeleri ve suyu altına çevirdiği öğleden sonranın geç saatlerine denk getirin. Vapurlar aynı zamanda Asya yakasındaki Kadıköy'e kusursuz ve ucuz bir geçiş de sağlar.