إزمير وأفسس

أفسس أرقى مدينة كلاسيكية باقية في أي مكان على البحر المتوسط، والسير في شوارعها الرخامية هو أقرب ما سيبلغه معظم المسافرين من الدخول إلى العالم الروماني. أسّسها اليونانيون وحوّلتها روما إلى حاضرة عظيمة، وكانت ميناءً لعلّه ضمّ ربع مليون نسمة، وعاصمة ولاية آسيا، ومركزًا مسيحيًا مبكرًا مهمًّا حيث بشّر القديس بولس ويُقال تقليديًا إن القديس يوحنا عاش فيه. يمتدّ المسار هبوطًا على طول شارع كوريتس مرورًا بالمعابد والنوافير والمباني العامة إلى تحفة الموقع، واجهة مكتبة سلسوس الشاهقة ذات الطابقين، المعاد بناؤها بعناية من حجارتها المتساقطة. وخلفها يقوم المسرح الكبير، المحفور في سفح التلة والذي اتّسع يومًا لنحو 25 ألف متفرّج. وبتذكرة إضافية تكشف بيوت المصاطب المسقوفة عن منازل الأثرياء المزيّنة بالرسوم الجدارية والأرضيات الفسيفسائية بتفصيل مذهل. خصّص نصف يوم على الأقل، واحمل الماء وقبّعة، وادخل باكرًا، فلا ظلّ يكاد يُذكر.

على المنحدرات المكسوّة بالغابات لجبل كوريسوس، على بُعد نحو سبعة كيلومترات فوق أفسس، تقوم كنيسة حجرية صغيرة تجذب حجّاج ديانتين. يرى التقليد الكاثوليكي أن السيدة العذراء أمضت سنواتها الأخيرة هنا، بعد أن جاء بها القديس يوحنا إلى أفسس، وأُعيد اكتشاف البيت في القرن التاسع عشر إثر رؤى راهبة ألمانية. ومهما كان رأي المرء في التاريخ، فقد كرّم الموقعَ سلسلةٌ من الباباوات الزائرين ويُعامل مكانَ تعبّد هادئ لا مشهدًا سياحيًا. ولأن مريم معظّمة تعظيمًا عميقًا في الإسلام أيضًا، يأتي الزوّار المسلمون بأعداد كبيرة، ما يجعله من الأضرحة النادرة التي تُشترك بحرارة بين الأديان. لا تأخذ الكنيسة المتواضعة سوى دقائق لمشاهدتها؛ فالأجواء هي المقصد. وأسفلها يغذّي نبعٌ يُقال إن له خصائص شافية صنابيرَ يملأ الناس منها القوارير، وقربه جدار يرفرف بآلاف الأدعية والأمنيات الورقية التي يعقدها زوّار من أنحاء العالم.

يلزم شيء من الخيال لتصوّره الآن، لكن هذا الحقل المستنقعي على حافة سلجوق ضمّ يومًا إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. كان معبد أرتميس، أو الأرتميسيون، حرمًا رخاميًا هائلًا لآلهة المدينة الحامية، أكبر بكثير من البارثينون ومحاطًا بأكثر من مئة عمود شاهق. أُعيد بناؤه مرات عدة عبر العصور القديمة، وأُحرق شهيرًا على يد مُشعِل حريق عام 356 قبل الميلاد (في الليلة التي وُلد فيها الإسكندر الأكبر، كما تقول الأسطورة)، ثم رُفع من جديد أبهى، وخرب أخيرًا نهائيًا في أواخر العصور القديمة، إذ نُقلت حجارته لمبانٍ أخرى. واليوم يقف عمود واحد، أُعيد تجميعه من شظايا متناثرة، بين الأساسات والقصب، يعلوه غالبًا لقلق يعشّش. والموقع مجاني، سريع المشاهدة، ومحزنٌ بصراحة، لكن الوقوف حيث ارتفعت عجيبة من عجائب الدنيا يومًا يستحق التوقّف القصير، خاصةً مع بازيليكا القديس يوحنا وقلعة ترتفعان على التلة خلفه مباشرةً.

الكوردون هو روح إزمير الحديثة، كورنيش واسع تصطفّ عليه النخيل ينحني على طول الخليج حيث تبدو المدينة كلها وقد خرجت للمشي والدرّاجات والنزهات على العشب ومشاهدة الشمس تهبط في بحر إيجه. تنساب العبّارات عبر الماء، وتصطفّ المقاهي وميحانات المأكولات البحرية على الواجهة، والإيقاع متوسّطي بلا لبس. وعند طرفه الجنوبي تقع ساحة كوناك، قلب إزمير المدني، يهيمن عليها برج الساعة المزخرف المبني عام 1901، معلَم عثماني أنيق صار رمز المدينة، وبجانبه جامع كوناك الصغير المبلّط. ومن هنا يمكنك الغوص مباشرةً في كمرالتي، البازار التاريخي المترامي من أزقّة مسقوفة وأفنية خفية وبيوت شاي وورش، وقد ظلّ سوق المدينة لقرون. ويضيف رصيف كوناك المرمّم، وهو معرض على الواجهة يُنسب إلى شركة غوستاف إيفل الهندسية، تسوّقًا وطعامًا. وركوب عبّارة عبر الخليج عند الغسق من أبسط متع إزمير.

شيرينجه قرية جبلية من بيوت مبيّضة بالجير حمراء السقوف على بُعد نحو ثمانية كيلومترات فوق سلجوق، تلفّها الكروم والبساتين وحقول الزيتون. كانت مستوطنة يونانية مزدهرة حتى التبادل السكاني عام 1923، وما زال ذلك الإرث العثماني اليوناني حيًا في أزقّتها الحجرية، وكنيستيها من القرن التاسع عشر، وعمارة بيوتها القديمة التي حُوّل بعضها إلى بيوت ضيافة صغيرة ساحرة. واليوم تعيش القرية على الزوّار وعلى ما تنبته: فهي مشهورة في أنحاء تركيا بخمور الفاكهة المنزلية، المعصورة من الفراولة والخوخ والرمان والتوت وغيرها، تُسكب للتذوّق في متاجر على طول الشارع الرئيس، إلى جانب زيت الزيتون المحلي والفواكه المجفّفة والأعشاب والصابون والدانتيل. صارت شعبية وقد تبدو مزدحمة وتجارية عند الظهيرة، لكن تجوّل ولو زقاقًا واحدًا خلف متاجر التذوّق فتجد زوايا هادئة وحدائق قروية وإطلالات ممتدّة على التلال المحيطة. وتقترن على أكمل وجه بصباح في أفسس، أسفل الوادي مباشرةً.

قبل أن تصبح إزمير بزمن طويل، كانت هذه سميرنا، وموقعان يتيحان لك لمس تلك المدينة القديمة. يتوّج التلة فوق المركز كاديفكاله، «القلعة المخملية»، حصنٌ تعود أصوله إلى عصر الإسكندر الأكبر وخلفائه، أعاد بناءه الرومان والبيزنطيون والعثمانيون تباعًا. والأسوار نفسها متواضعة، لكن سبب الصعود هو المنظر: بانوراما رائعة على امتداد إزمير وخليجها كله، بديعة خاصةً نحو الغروب. وفي الأسفل، في وسط المدينة الحديثة، تقع بقايا أغورا سميرنا المنقّبة، السوق والمركز المدني الروماني المعاد بناؤه بمساعدة إمبراطورية بعد زلزال مدمّر عام 178 ميلادية. تمنح صفوف الأعمدة الكورنثية والأروقة المقنطرة وقبوٌ سليم على نحو لافت إحساسًا حيًا بالقلب التجاري للمدينة القديمة. وحين يُشاهدان معًا، ترسم القلعةُ على القمة والأغورا في الأسفل ملامح سميرنا تحت شوارع إزمير اليوم.