Luxor

Karnak ist nicht ein Tempel, sondern eine ganze heilige Stadt, über mehr als 1.500 Jahre von aufeinanderfolgenden Pharaonen errichtet, ergänzt und umgebaut, und sein Maßstab überwältigt wahrhaftig. Sie treten eine Allee widderköpfiger Sphinxe hinab und durch ein gewaltiges unvollendetes Pylon in Hof um Hof ein, doch nichts bereitet Sie auf die Große Säulenhalle vor: 134 Steinsäulen zu einem versteinerten Wald zusammengedrängt, die zentralen zwölf ragen etwa 21 Meter hoch mit Papyrusknospen-Kapitellen, breit genug, dass Dutzende Menschen oben stehen könnten. Sonnenlicht fällt schräg zwischen ihnen auf geschnitzte und einst bemalte Reliefs, und man fühlt sich wahrhaft winzig. Halten Sie Ausschau nach dem Paar hoch aufragender Obelisken aus rosa Granit der Hatschepsut, dem heiligen See und den stimmungsvollen hinteren Bezirken, in die kaum eine Gruppe zu gehen bemüht ist. Es belohnt langsames, gemächliches Umherstreifen statt eines schnellen Durchmarsches. Eine abendliche Ton-und-Licht-Show führt die Besucher durch die erleuchteten Hallen mit erzählter Geschichte, falls Sie es zweimal sehen möchten.

Die Begräbnisstätte der Pharaonen des Neuen Reiches verbirgt sich in einem kargen Wüstental hinter den thebanischen Klippen, gewählt genau deshalb, weil es aussah wie ein Ort, den zu berauben sich nicht lohnt. Über sechzig Gräber durchziehen den Fels wabenartig, mit acht bis zehn an einem beliebigen Tag geöffneten, im Wechsel, um die Abnutzung zu begrenzen. Ihr Standardticket deckt drei ab; die schönsten, Sethos I. mit seiner vollständig bemalten Ausschmückung und Tutanchamun, dessen tatsächliche Mumie noch immer in seinem überraschend kleinen Grab liegt, benötigen separate Tickets. Lange, abschüssige Korridore hinab überdauert die Farbe erstaunlich gut: die sternenübersäten Decken und goldgelben Wände von Ramses VI., die lebendigen Szenen von Ramses III., das versenkte Relief des Merenptah. Ein kleiner Elektrozug bringt Sie vom Besucherzentrum ins Tal. Gehen Sie so früh Sie können, es wird am späten Vormittag zum Glutofen, und kaufen Sie das allgemeine Fototicket, wenn Sie drinnen fotografieren möchten. Wählen Sie Tiefe statt Menge: Drei großartige Gräber schlagen zehn schnelle.

Mitten im Zentrum der Stadt an der Nil-Corniche ist der Luxor-Tempel intimer und geschlossener als Karnak und am besten für nach Einbruch der Dunkelheit aufgehoben. Das Eingangspylon wird von riesigen sitzenden Statuen von Ramses II. und einem einzelnen Obelisken aus rosa Granit flankiert, dessen Zwilling in Paris auf der Place de la Concorde steht. Dahinter liegt die anmutige Kolonnade Amenophis' III., deren Papyrussäulen zu den elegantesten Ägyptens zählen und zu sonnendurchfluteten Höfen und inneren Heiligtümern führen. Was den Tempel ungewöhnlich macht, sind seine Schichten: eine mittelalterliche Moschee, noch in Gebrauch, thront unwahrscheinlich auf halber Höhe einer Wand, und verblasste römische und frühchristliche Malereien markieren, wo er einst als Kirche diente, dreitausend Jahre ununterbrochener Verehrung an einem einzigen Ort. Die kürzlich wiedereröffnete Sphinxallee, eine fast drei Kilometer lange Prozessionsstraße, verbindet ihn erneut mit Karnak. Kommen Sie am Abend, wenn Flutlicht die Säulen golden färbt und die Menschenmengen sich lichten.

Gegen eine steile bernsteinfarbene Klippe am Westufer gesetzt, ist der Totentempel der Hatschepsut das architektonisch eindrucksvollste Monument in Luxor, drei breite, mit Kolonnaden versehene Terrassen, verbunden durch lange Rampen, die in ihrer klaren Symmetrie fast modern wirken. Hatschepsut war eine der ganz wenigen Frauen, die Ägypten als Pharao regierten, und sie baute in einem Maßstab, der jedem König gleichkam; nach ihrem Tod versuchte ihr Nachfolger, sie auszulöschen, und meißelte ihr Bild heraus, das Sie noch immer aus den Wänden gehackt sehen können. Steigen Sie die Terrassen hinauf, um die filigranen Reliefs zu finden: die berühmte Handelsexpedition ins Land Punt mit ihren beladenen Schiffen und exotischen Gütern, Szenen ihrer göttlichen Geburt und die kleine Hathor-Kapelle mit kuhköpfigen Säulen. Die Kulisse, blasse Kolonnaden, die gegen roten Fels leuchten, ist unvergesslich, besonders im frühen Licht. Es gibt fast keinen Schatten, und das steinerne Amphitheater staut die Hitze erbittert, kommen Sie also zur Öffnung und führen Sie Wasser mit.

Zwei kolossale Quarzitfiguren, rund achtzehn Meter hoch und stark verwittert, sitzen allein und dem Sonnenaufgang zugewandt an der Straße ins Westufer, und fast jeder hält für ein Foto. Sie sind alles, was lange vom enormen Totentempel Amenophis' III. sichtbar war, einst dem größten Ägyptens, von einem Erdbeben eingeebnet und über die Jahrhunderte abgetragen. Ihr eigentlicher Ruhm ist eine Kuriosität: Nachdem ein Erdbeben um 27 v. Chr. die nördliche Statue gesprengt hatte, begann sie im Morgengrauen einen seltsamen musikalischen Ton auszustoßen, während die Morgenwärme den Stein ausdehnte. Griechische und römische Touristen reisten hierher, um den singenden Memnonkoloss zu hören, und ritzten ihre Namen in seine Beine, bis römische Restauratoren den Riss ausbesserten und ihn für immer verstummen ließen. Hinter den Statuen legt fortlaufende Ausgrabung stetig mehr des vergrabenen Tempels und weitere zerschmetterte Kolosse frei. Es ist ein Fünf-Minuten-Halt, aber ein ergreifender, und der klassische erste Anblick, wenn Sie ans Westufer übersetzen.

Luxor ist einer der großen Ballonfahrt-Orte der Welt, und bei Sonnenaufgang über dem Westufer zu treiben ist den sehr frühen Wecker wert. Die Abholung erfolgt im Dunkeln, ein kurzer Motorbootsprung über den Nil, dann sehen Sie zu, wie die Brenner die großen Hüllen aufrichten, bevor Sie abheben, gerade als die Sonne über der östlichen Wüste durchbricht. Fünfundvierzig Minuten bis zu einer Stunde schweben Sie über einem Flickenteppich, den Sie auf keine andere Weise sehen können: die Terrassen der Hatschepsut, die Grate, die das Tal der Könige verbergen, die zerfallenen Totentempel und die scharfe Linie, an der smaragdgrüne Zuckerrohrfelder auf knochentrockene Wüste treffen, alles mit dem glänzenden Nil dahinter. Es ist ruhig und still, abgesehen vom Brenner, und wirklich geeignet für Familien und ältere Reisende, da Sie einfach im Korb stehen. Flüge hängen ganz vom Wind ab und können abgesagt oder verschoben werden, buchen Sie ihn also für Ihren ersten Morgen, um Spielraum für einen erneuten Versuch zu lassen.