Luxor

Karnak no es un templo, sino toda una ciudad sagrada, construida, ampliada y reconstruida a lo largo de más de 1500 años por sucesivos faraones, y su escala abruma de verdad. Se entra por una avenida de esfinges con cabeza de carnero y a través de un enorme pilono inacabado que da paso a un patio tras otro, pero nada te prepara para la Gran Sala Hipóstila: 134 columnas de piedra apiñadas como un bosque petrificado, las doce centrales de unos 21 metros de altura, con capiteles en forma de capullo de papiro tan anchos que decenas de personas podrían ponerse de pie sobre ellos. La luz del sol se cuela en diagonal entre ellas sobre relieves tallados y antaño pintados, y te sientes realmente diminuto. Busca la pareja de imponentes obeliscos de granito rosa de Hatshepsut, el lago sagrado y los evocadores recintos traseros por los que pocos grupos se molestan en pasear. Merece recorrerse despacio y sin prisas, no a paso ligero. Si quieres verlo dos veces, un espectáculo nocturno de luz y sonido guía a los visitantes por las salas iluminadas mientras se narra su historia.

La necrópolis de los faraones del Imperio Nuevo se esconde en un árido valle desértico tras los acantilados tebanos, elegido precisamente porque no parecía un lugar que mereciera la pena saquear. Más de sesenta tumbas horadan la roca como un panal, y cada día hay entre ocho y diez abiertas, que se van rotando para limitar el desgaste. La entrada estándar incluye tres; las mejores, la de Seti I, con toda su decoración pintada, y la de Tutankamón, cuya momia sigue descansando en su tumba, sorprendentemente pequeña, requieren entradas aparte. Al final de largos pasillos en pendiente, el color se conserva asombrosamente bien: los techos estrellados y las paredes amarillo dorado de Ramsés VI, las vívidas escenas de Ramsés III, el relieve rehundido de Merenptah. Un pequeño tren eléctrico te lleva desde el centro de visitantes hasta el valle. Ve lo más temprano que puedas, porque a última hora de la mañana se convierte en un horno, y compra el pase general de fotografía si quieres hacer fotos dentro. Prioriza la calidad sobre la cantidad: tres grandes tumbas valen más que diez vistas a la carrera.

En pleno centro de la ciudad, junto a la Corniche del Nilo, el templo de Luxor es más íntimo y armonioso que Karnak, y es mejor reservarlo para después del anochecer. El pilono de entrada está flanqueado por estatuas sedentes gigantes de Ramsés II y por un único obelisco de granito rosa; su gemelo se alza en París, en la plaza de la Concordia. Más allá se encuentra la elegante columnata de Amenhotep III, cuyas columnas papiriformes figuran entre las más bellas de Egipto, y que conduce a patios bañados por el sol y a los santuarios interiores. Lo que hace singular a este templo son sus capas: una mezquita medieval, aún en uso, se asoma inverosímilmente a media altura de uno de sus muros, y unas desvaídas pinturas romanas y paleocristianas señalan dónde funcionó en su día como iglesia, tres mil años de culto ininterrumpido en un mismo lugar. La recientemente reabierta Avenida de las Esfinges, una vía procesional de casi tres kilómetros, vuelve a unirlo con Karnak. Ven al anochecer, cuando los focos tiñen de oro las columnas y la multitud se dispersa.

Recortado contra un escarpado acantilado de color ámbar en la orilla occidental, el templo funerario de Hatshepsut es el monumento arquitectónicamente más llamativo de Luxor: tres amplias terrazas con columnatas unidas por largas rampas que parecen casi modernas por su limpia simetría. Hatshepsut fue una de las poquísimas mujeres que gobernaron Egipto como faraón, y construyó a una escala digna de cualquier rey; tras su muerte, su sucesor intentó borrarla de la historia arrancando su imagen a golpe de cincel, y todavía puedes ver en los muros las huellas de aquella destrucción. Sube por las terrazas para descubrir los delicados relieves: la famosa expedición comercial al país de Punt, con sus barcos cargados y sus mercancías exóticas, escenas de su nacimiento divino y la pequeña capilla de Hathor, con columnas rematadas por cabezas de vaca. El escenario, con sus pálidas columnatas resplandeciendo contra la roca rojiza, es inolvidable, sobre todo con la primera luz del día. Casi no hay sombra y el anfiteatro de piedra atrapa el calor con fuerza, así que ven a la hora de apertura y lleva agua.

Dos colosales figuras de cuarcita, de unos dieciocho metros de altura y muy erosionadas, permanecen solas mirando hacia el amanecer junto a la carretera que se adentra en la orilla occidental, y casi todo el mundo se detiene a hacerles una foto. Durante mucho tiempo fueron lo único visible del enorme templo funerario de Amenhotep III, en su día el mayor de Egipto, arrasado por un terremoto y desmantelado como cantera a lo largo de los siglos. Su verdadera fama se debe a una curiosidad: después de que un terremoto agrietara la estatua norte hacia el año 27 a. C., esta empezó a emitir al amanecer una extraña nota musical cuando el calor de la mañana dilataba la piedra. Viajeros griegos y romanos acudían a escuchar al Coloso de Memnón que cantaba y grababan sus nombres en las piernas de la estatua, hasta que unos restauradores romanos repararon la grieta y lo silenciaron para siempre. Detrás de las estatuas, las excavaciones en curso van sacando a la luz poco a poco más partes del templo enterrado y otros colosos hechos añicos. Es una parada de cinco minutos, pero conmovedora, y la primera visita clásica al cruzar a la orilla occidental.

Luxor es uno de los mejores lugares del mundo para volar en globo, y flotar sobre la orilla occidental al amanecer compensa con creces el madrugón. La recogida es aún de noche; tras una breve travesía en lancha por el Nilo, verás cómo los quemadores rugen hasta poner en pie las enormes velas antes de despegar justo cuando el sol asoma sobre el desierto oriental. Durante tres cuartos de hora o una hora sobrevuelas un mosaico que no puedes ver de ninguna otra forma: las terrazas de Hatshepsut, las crestas que ocultan el Valle de los Reyes, los templos funerarios en ruinas y la nítida línea donde los campos de caña de azúcar color esmeralda se encuentran con el desierto reseco, todo ello con el Nilo brillando al fondo. Salvo por el quemador, reinan la calma y el silencio, y es una actividad realmente apta para familias y viajeros mayores, ya que basta con ir de pie en la cesta. Los vuelos dependen por completo del viento y pueden cancelarse o reprogramarse, así que resérvalo para tu primera mañana y así tendrás margen para intentarlo de nuevo.