伊兹密尔与以弗所

以弗所是地中海一带幸存下来的最精美的古典城市，走在它的大理石街道上，是大多数旅行者最接近踏入罗马世界的一次。它由希腊人创建，被罗马打造成一座伟大的大都会，曾是一座或许有二十五万人口的港口、亚细亚行省的首府，也是早期基督教的重要中心，圣保罗曾在此传道，传统上认为圣约翰曾在此生活。路线沿着库瑞忒斯街一路下坡，经过神庙、喷泉和公共建筑，通向遗址的招牌——高耸的双层塞尔苏斯图书馆立面，它是从倒塌的石块中精心重建而成的。再往前是大剧场，凿入山坡，曾可容纳约25000人。另购一张门票，有顶棚的坡地住宅便向你揭示富人那些绘有壁画、铺着马赛克地板的宅邸，细节非凡。请至少安排半天，带上水和帽子，趁早入场，因为这里几乎没有任何遮荫。

在以弗所上方约七公里、林木葱郁的科雷索斯山坡上，矗立着一座小小的石砌礼拜堂，吸引着两种信仰的朝圣者。天主教传统认为圣母玛利亚由圣约翰带到以弗所，在这里度过了她生命的最后岁月，而这座房子是十九世纪根据一位德国修女的异象而重新被发现的。无论人们如何看待这段历史，此地已受到一系列到访教宗的尊崇，被当作一处静默虔敬之地而非奇观来对待。由于玛利亚（或称麦尔彦）在伊斯兰教中也备受尊崇，穆斯林访客成群结队地前来，使它成为极少数被各宗教温暖共享的圣所之一。这座简朴的礼拜堂只需几分钟便能看完；氛围才是重点。堂下方，一眼据说有治愈功效的泉水供着水龙头供人接水装瓶，附近一堵墙上飘扬着世界各地访客系上的成千上万张纸制祈愿。

如今要靠些想象力才能勾勒出它的样子，但塞尔丘克边缘这片沼泽般的田野曾经拥有古代世界七大奇迹之一。阿尔忒弥斯神庙（Artemision）是一座献给城市守护女神的巨大大理石圣殿，远比帕特农神庙庞大，由一百多根高耸的柱子环绕。它在古代曾数次重建，著名的一次是公元前356年被一名纵火者烧毁（传说就在亚历山大大帝出生的那个夜晚），再度重建得更加宏伟，最终在古代晚期彻底沦为废墟，它的石料被开采去建造其他建筑。今天，一根从散落碎片中重新拼接起来的柱子，独自立在地基和芦苇之间，顶上常常有一只筑巢的鹳。遗址免费、看得很快，说实话相当伤感，但站在世界奇迹曾经拔地而起之处，值得为它短暂停留，尤其是身后山丘上还有圣约翰大教堂和一座城堡拔地而起。

科尔顿是现代伊兹密尔的灵魂，一条宽阔、棕榈成行的海滨长廊，沿着海湾蜿蜒，整座城市似乎都出来这里散步、骑行、在草地上野餐，看夕阳沉入爱琴海。渡轮滑过水面，咖啡馆和海鲜酒馆（meyhane）排列在海边，节奏无疑是地中海式的。它的南端是科纳克广场，伊兹密尔的市政中心，由建于1901年、装饰华丽的钟塔主宰着，那是一座优雅的奥斯曼地标，已成为这座城市的象征，旁边还有贴着瓷砖的小科纳克清真寺。从这里你可以径直扎进凯梅拉尔特（Kemeralti），那是一片绵延的历史巴扎，有顶棚的小巷、隐蔽的庭院、茶馆和作坊，数百年来一直是这座城市的集市。修复后的科纳克码头（Konak Pier），一座据传出自古斯塔夫·埃菲尔工程公司之手的海滨长廊，增添了购物和餐饮。黄昏时乘渡轮横渡海湾，是伊兹密尔最简单的乐趣之一。

希林杰是一座山坡村庄，白墙红顶的房屋位于塞尔丘克上方约八公里处，被葡萄园、果园和橄榄林环抱。直到1923年人口交换之前，它一直是一处繁荣的希腊人聚落，那份奥斯曼-希腊传统在它的石砌小巷、两座十九世纪的教堂以及老房子的建筑中留存下来，有些如今已改造成迷人的精品民宿。今天，这座村庄靠访客和自家出产维生：它以自制水果酒闻名全土耳其，用草莓、桃子、石榴、桑葚等压制而成，在主街沿途的店铺里斟出供人品尝，一旁还有当地橄榄油、干果、香草、肥皂和蕾丝。它已变得热门，正午时会显得拥挤和商业化，但只要从品酒店铺往里走上哪怕一条街，你就能找到宁静的角落、村庄花园和越过周边山丘的开阔景致。它与在山谷下方以弗所度过的一个上午完美相配。

早在成为伊兹密尔之前，这里是士麦那，有两处遗址让你触摸那座古城。在市中心上方的山丘之巅耸立着卡迪费卡莱，即天鹅绒城堡，一座起源可追溯到亚历山大大帝及其继业者时代的要塞，先后由罗马人、拜占庭人和奥斯曼人重建。城墙本身并不起眼，但爬上去的理由是那片景色：一幅壮丽的全景，俯瞰整个伊兹密尔及其海湾的辽阔延展，日落时分尤为动人。下坡处，在现代城市之中，坐落着士麦那广场（Agora）的发掘遗迹，那是公元178年一场毁灭性地震之后在帝国资助下重建的罗马集市和市政中心。一排排科林斯式柱子、拱形回廊，以及一处保存得异常完好的拱顶地下室，鲜活地呈现出这座古城的商业心脏。两者合在一起看，山顶城堡与下方的广场，勾勒出今日伊兹密尔街道之下士麦那的轮廓。