科尼亚

作为科尼亚的精神核心，这座昔日梅夫拉维托钵僧的道堂安放着梅夫拉那·杰拉勒丁·鲁米的陵墓，他于1273年在此辞世。他安息之处上方那座凹槽状的绿松石色锥顶，被称为绿顶，是这座城市标志性的轮廓。里面，鲁米的石棺覆盖着金线刺绣的布，与他父亲及教团其他长老并列，侧室里陈列着彩绘的古兰经、历史悠久的梅夫拉维长袍、念珠，以及萨玛仪式中使用的芦笛和乐器。对许多访客而言，这是一次朝圣而非博物馆之行，因此你会在祈祷的信众人群中穿行。进入需衣着得体，女性应遮盖头发；入口处提供鞋套。这座建筑群还保留着托钵僧昔日的居室和公共厨房，让人真切地感受道堂的日常生活。请在开门时前来，抢在旅行团和正午的高峰之前。

阿拉丁山丘（Alaeddin Tepesi）之巅是城市核心处那片林木葱郁的土丘，是科尼亚的绿肺，也是它最古老、最宏伟的塞尔柱清真寺所在地。阿拉丁清真寺约于1220年在苏丹阿拉丁·凯库巴德一世治下建成，藏着一座由回收的罗马和拜占庭柱子建成的柱林礼拜殿，每根柱头都略有不同。庭院一侧立着türbe，即安葬着数位塞尔柱苏丹的穹顶陵墓。山丘本身是一座绿荫公园，科尼亚的家庭在此散步、野餐，聚集在能俯瞰周边林荫大道的茶园。塞尔柱旧宫和城墙的残片在它的边缘留存。这是一处轻松、不慌不忙的驻足点，与环绕山脚的神学院博物馆相配。清真寺仍在使用，所以安排造访时避开每日五次礼拜。

梅夫拉维萨玛被联合国教科文组织列为非物质文化遗产，是一种冥想仪式，身着白袍的托钵僧在纪念真主的迷醉中旋转，一只手掌朝天、一只手掌朝地。科尼亚是它的发源地，在这里观看它，承载着别处任何旅游表演都无法比拟的分量。免费的公开仪式通常在周六晚上于梅夫拉那文化中心（Mevlâna Kültür Merkezi）举行，那是博物馆附近一座大型现代厅堂。旋转是崇拜，不是娱乐，所以观众保持静默，不鼓励鼓掌，也请你不要在仪式中途离场。最盛大的场合是每年十二月的Şeb-i Arus节，届时全城会挤满人，举行为期一周的仪式，纪念鲁米与神合一的那个夜晚。日程随季节变动，所以在把你的夜晚安排在它周围之前，先在当地确认当前的日期和开始时间。

从市中心往西北稍走一段，西勒是一座古老的石砌村庄，直到1923年人口交换之前，希腊东正教基督徒和穆斯林一直在这里比邻而居。浅色的琢石房屋攀上一道狭窄的山谷，谷心矗立着阿亚埃莱尼（Aya Eleni，即圣海伦娜）教堂，它的壁画、彩绘天花板和木制回廊在长久荒废后得到修复。溪床上方的崖壁上布满岩凿礼拜堂和隐修洞窟，如蜂窝一般，让人想起这一带深厚的拜占庭修道传统。今天，鹅卵石小巷里有古董店、织工，还有在水边供应gözleme的咖啡馆。它是一次从城市虔敬氛围中脱身的宁静半日游，很容易与一场悠闲的漫步和一顿从容的午餐结合。这座村庄为访客得到了精心的修整，却没有失去那份有人居住的生活气息，而爬上更高处的礼拜堂，会以绝佳的山谷景色回报你。

这座昔日的神学院由塞尔柱政治家杰拉勒丁·卡拉泰于1251年兴建，如今庇护着土耳其最伟大的塞尔柱陶瓷与瓷砖收藏之一。真正的招牌是建筑本身：走进去抬头仰望，一座穹顶包覆着交错咬合的绿松石色和钴蓝色星形瓷砖，盘旋着向中央的圆形天窗汇聚，那是一幅天堂的抽象地图，下方曾有一汪水池捕捉天空的倒影。下方的过渡区，连同它三角形的抹角拱和交织的库法体铭文，是塞尔柱几何学的一堂大师课。展柜里陈列着虹彩釉和米奈釉（minai）瓷片、星形与十字形的墙砖，以及从贝伊谢希尔湖畔附近库巴达巴德宫出土的物件。它体量紧凑，看得相当快，但单是那座天花板就值回票价。进门之前，先端详一下外面雕花的石砌门廊，满是钟乳石饰（muqarnas）和绳结纹样。

科尼亚以北，草原豁然展开成为盐湖（Tuz Gölü），土耳其第二大湖，也是地球上盐度最高的水体之一。夏季大部分时间，它干涸成一层刺眼的白色硬壳，你可以走上去，地平线消融成海市蜃楼，而浅浅的湖缘泛起玫瑰粉色，吸引来全国最大的火烈鸟繁殖群之一。它是通往安卡拉或卡帕多奇亚路上一处超现实、上镜的驻足点。离科尼亚更近处、卡拉珀纳尔附近，小小的梅克火山口湖（Meke）曾是一只被火山渣锥环绕、引人注目的水之眼，尽管多年的干旱和地下水抽取已使它大体干涸，成为该地区水资源紧张的一个发人深省的标记。这一带还藏着塌陷的落水洞湖泊（obruk），值得寻访。两处遗址都没什么设施，所以带上水、防晒用品和结实的鞋子，并小心对待那片脆弱的盐滩。