Izmir & Ephesos

Ephesos ist die schönste antike Stadt, die irgendwo am Mittelmeer erhalten geblieben ist, und ihre Marmorstraßen entlangzugehen ist das Nächste, was die meisten Reisenden dem Betreten der römischen Welt kommen. Von Griechen gegründet und von Rom zu einer großen Metropole ausgebaut, war sie eine Hafenstadt von vielleicht einer Viertelmillion Menschen, Hauptstadt der Provinz Asia und ein bedeutendes frühchristliches Zentrum, wo der heilige Paulus predigte und der heilige Johannes der Überlieferung nach gelebt haben soll. Die Route führt bergab entlang der Kuretenstraße, vorbei an Tempeln, Brunnen und öffentlichen Gebäuden, zum Prunkstück der Stätte, der aufragenden zweigeschossigen Fassade der Celsus-Bibliothek, mühsam aus ihren gefallenen Steinen rekonstruiert. Dahinter steht das Große Theater, in den Hang geschnitten und einst mit rund 25.000 Plätzen. Für ein zusätzliches Ticket offenbaren die überdachten Hanghäuser die mit Fresken und Mosaikböden versehenen Wohnungen der Wohlhabenden in außergewöhnlichem Detail. Planen Sie mindestens einen halben Tag ein, bringen Sie Wasser und einen Hut mit und kommen Sie früh, denn es gibt fast keinen Schatten.

Hoch an den bewaldeten Hängen des Berges Koressos, etwa sieben Kilometer oberhalb von Ephesos, steht eine kleine Steinkapelle, die Pilger zweier Glaubensrichtungen anzieht. Die katholische Überlieferung besagt, dass die Jungfrau Maria hier ihre letzten Jahre verbrachte, vom heiligen Johannes nach Ephesos gebracht, und das Haus wurde im neunzehnten Jahrhundert nach den Visionen einer deutschen Nonne wiederentdeckt. Was auch immer man von der Geschichte hält, die Stätte ist von einer Reihe besuchender Päpste geehrt worden und wird als Ort stiller Andacht statt als Spektakel behandelt. Weil Maria, oder Meryem, auch im Islam tief verehrt wird, kommen muslimische Besucher in großer Zahl, was sie zu einem der seltenen Heiligtümer macht, die über Religionen hinweg herzlich geteilt werden. Die bescheidene Kapelle ist in wenigen Minuten besichtigt; die Atmosphäre ist der Punkt. Darunter speist eine Quelle, der man Heilkräfte nachsagt, Wasserhähne, an denen die Menschen Flaschen füllen, und eine nahe Mauer flattert mit Tausenden von Papiergebeten und Wünschen, angebunden von Besuchern aus aller Welt.

Es braucht einige Vorstellungskraft, es sich heute auszumalen, doch dieses sumpfige Feld am Rand von Selcuk beherbergte einst eines der Sieben Weltwunder der Antike. Der Artemistempel, oder das Artemision, war ein kolossales Marmorheiligtum für die Schutzgöttin der Stadt, weit größer als der Parthenon und von mehr als hundert aufragenden Säulen umringt. Er wurde im Altertum mehrmals wiederaufgebaut, im Jahr 356 v. Chr. bekanntlich von einem Brandstifter niedergebrannt (in der Nacht, so die Legende, in der Alexander der Große geboren wurde), noch prächtiger wiedererrichtet und schließlich in der Spätantike endgültig zerstört, sein Stein für andere Bauten abgetragen. Heute steht eine einzige Säule, aus verstreuten Fragmenten wieder zusammengesetzt, inmitten der Fundamente und des Schilfs, oft gekrönt von einem nistenden Storch. Die Stätte ist kostenlos, schnell besichtigt und ehrlich gesagt eher melancholisch, doch dort zu stehen, wo sich einst ein Weltwunder erhob, ist den kurzen Halt wert, besonders da die Basilika des heiligen Johannes und eine Burg auf dem Hügel direkt dahinter aufragen.

Der Kordon ist die Seele des modernen Izmir, eine breite, von Palmen gesäumte Promenade, die sich entlang der Bucht schwingt, wo die ganze Stadt herauszukommen scheint, um zu spazieren, Rad zu fahren, auf dem Rasen zu picknicken und zuzusehen, wie die Sonne in die Ägäis sinkt. Fähren gleiten über das Wasser, Cafés und Fisch-Meyhanes säumen die Front, und das Tempo ist unverkennbar mediterran. An seinem südlichen Ende liegt der Konak-Platz, das bürgerliche Herz Izmirs, beherrscht vom kunstvollen Uhrturm von 1901, einem eleganten osmanischen Wahrzeichen, das zum Symbol der Stadt geworden ist, mit der kleinen gefliesten Konak-Moschee daneben. Von hier aus können Sie direkt in den Kemeralti eintauchen, den weitläufigen historischen Basar aus überdachten Gassen, versteckten Innenhöfen, Teehäusern und Werkstätten, der seit Jahrhunderten der Marktplatz der Stadt ist. Der restaurierte Konak Pier, eine Ufergalerie, die dem Ingenieurbüro von Gustave Eiffel zugeschrieben wird, ergänzt das Angebot um Einkaufen und Essen. In der Abenddämmerung mit einer Fähre über die Bucht zu fahren ist eines der einfachsten Vergnügen in Izmir.

Sirince ist ein Hügeldorf aus weiß getünchten Häusern mit roten Dächern, etwa acht Kilometer oberhalb von Selcuk, eingebettet in Weinberge, Obstgärten und Olivenhaine. Es war eine wohlhabende griechische Siedlung bis zum Bevölkerungsaustausch von 1923, und dieses osmanisch-griechische Erbe überlebt in seinen Steingassen, seinen zwei Kirchen aus dem neunzehnten Jahrhundert und der Architektur seiner alten Häuser, von denen einige nun in bezaubernde Boutique-Pensionen umgewandelt sind. Heute lebt das Dorf von den Besuchern und von dem, was es anbaut: Es ist in der ganzen Türkei berühmt für seine hausgemachten Obstweine, gekeltert aus Erdbeeren, Pfirsichen, Granatäpfeln, Maulbeeren und mehr, zum Verkosten in Läden entlang der ganzen Hauptstraße ausgeschenkt, neben lokalem Olivenöl, Trockenfrüchten, Kräutern, Seifen und Spitze. Es ist beliebt geworden und kann mittags voll und kommerziell wirken, doch schlendern Sie auch nur eine Straße hinter die Verkostungsläden, und Sie finden ruhige Winkel, Dorfgärten und weite Ausblicke über die umliegenden Hügel. Es passt perfekt zu einem Vormittag in Ephesos, gleich das Tal hinunter.

Lange bevor es Izmir war, war dies Smyrna, und zwei Stätten lassen Sie jene antike Stadt berühren. Den Hügel über dem Zentrum krönt Kadifekale, die Samtburg, eine Festung, deren Ursprünge bis in die Zeit Alexanders des Großen und seiner Nachfolger zurückreichen und die von Römern, Byzantinern und Osmanen nacheinander wiederaufgebaut wurde. Die Mauern selbst sind bescheiden, doch der Grund hinaufzusteigen ist die Aussicht: ein prächtiges Panorama über den ganzen Bogen Izmirs und seines Golfs, besonders schön gegen Sonnenuntergang. Bergab, mitten in der modernen Stadt, liegen die ausgegrabenen Überreste der Agora von Smyrna, des römischen Marktplatzes und Verwaltungszentrums, mit kaiserlicher Hilfe nach einem verheerenden Erdbeben im Jahr 178 n. Chr. wiederaufgebaut. Reihen korinthischer Säulen, Bogengalerien und ein bemerkenswert intaktes gewölbtes Untergeschoss vermitteln einen lebendigen Eindruck vom kommerziellen Herzen der antiken Stadt. Zusammen betrachtet, skizzieren die Hügelburg und die Agora darunter die Umrisse von Smyrna unter den Straßen des heutigen Izmir.