El Cairo y Guiza

De cerca, la meseta sorprende: las pirámides se alzan justo al borde de los suburbios de Guiza, no en pleno desierto, y la escala descomunal de los bloques de piedra caliza de dos toneladas y media solo se percibe cuando te colocas en la base. La entrada general a la meseta cubre el recinto; para entrar en la Gran Pirámide se necesita una entrada aparte y de número limitado, y la subida es una trepada calurosa y encorvada por la Gran Galería hasta una cámara de granito desnuda, emocionante pero no apta para claustrofóbicos. Ve a pie o en el nuevo autobús lanzadera eléctrico hasta el mirador panorámico de la cresta suroeste, el único lugar donde las tres pirámides se alinean para la foto clásica. La Esfinge está más abajo, junto al Templo del Valle, más pequeña de lo que imaginas pero de una expresividad inquietante. Los camelleros y quienes ofrecen paseos a caballo son insistentes y sus precios, poco claros, así que acuérdalo todo de antemano o recházalos con un gesto. Por la noche, un espectáculo de luz y sonido ilumina los monumentos.

Abierto por completo en noviembre de 2025 tras años de expectación, el GEM tiene una escala a la altura de su contenido. Entras por un altísimo atrio presidido por una imponente estatua de Ramsés II y luego subes la Gran Escalera, un tramo procesional flanqueado por estatuas reales y sarcófagos que termina en una pared de cristal que enmarca las propias pirámides. Doce galerías cronológicas recorren Egipto desde la prehistoria hasta la época romana, pero el motivo para venir son las dos galerías de Tutankamón: por primera vez, los más de cinco mil objetos de su tumba (la máscara de oro, las capillas encajadas unas dentro de otras, los carros y las joyas) se exponen juntos en lugar de repartidos. La barca solar de Keops, reensamblada, tiene su propio edificio. Es realmente enorme, así que tómatelo con calma y dedícale al menos medio día, usa calzado cómodo y reserva por internet una entrada con hora antes de ir. El edificio en sí, de cristal y piedra color miel, ya justifica la visita.

El gran edificio rosa de la plaza Tahrir es el tesoro de Egipto desde 1902 y, aunque el oro de Tutankamón se ha trasladado al GEM y las momias reales al NMEC, todavía alberga una colección apabullante. Es una visita de museo a la antigua usanza: salas abarrotadas, etiquetas escritas a mano, estatuas apiñadas unas junto a otras y un ambiente de gabinete de curiosidades del que carecen los elegantes museos nuevos. Busca las obras maestras del Imperio Antiguo en la planta baja: la estatua de diorita de Kefrén, las figuras pintadas de Rahotep y Nofret, de un realismo asombroso, el escriba sentado y los inquietantes colosos amarnienses de Akenatón. En la planta superior, el ajuar funerario de Yuya y Tuya y las salas de joyas, papiros y retratos de momias de El Fayum recompensan a quien los recorre sin prisa. Aquí está también la Paleta de Narmer, posiblemente el documento histórico más antiguo del mundo. Calcula de dos a tres horas, más si te apasiona la Antigüedad, y cuenta con hacer descubrimientos en rincones en penumbra que ninguna guía menciona.

En el histórico Fustat, junto al lago Ain el-Sira, el NMEC es el contrapunto tranquilo y moderno del abarrotado museo de Tahrir, y su pieza central es inolvidable. La Sala de las Momias Reales es una galería subterránea deliberadamente en penumbra y silenciosa donde veintidós reyes y reinas, entre ellos Ramsés II, Seti I y la faraona Hatshepsut, descansan en vitrinas individuales climatizadas, dispuestas casi como en una cripta. Llegaron aquí en 2021 con el Desfile Dorado de los Faraones, una procesión televisada por las calles de El Cairo que cautivó al país. En la sala está prohibido hacer fotos, lo que acentúa aún más el silencio reverente; te encuentras cara a cara con los rasgos reales de soberanos que vivieron hace tres mil años. La galería principal, en la planta superior, adopta un enfoque temático en lugar de cronológico y recorre la civilización egipcia a través de la artesanía, la escritura, los tejidos y las creencias. Es amplia, está muy bien iluminada y rara vez se llena de gente; se recorre cómodamente en dos o tres horas y es una experiencia verdaderamente conmovedora.

Con actividad comercial desde el siglo XIV, Khan el-Khalili es menos un mercado que un barrio medieval en el que perderse es un placer. Las calles principales cerca de Al-Hussein son su cara más turística, con lámparas, alabastro, papiros y cartuchos para los visitantes, pero adéntrate en los callejones laterales y llegarás al auténtico zoco en plena actividad: orfebres martilleando en el barrio del oro, caldereros, vendedores de especias y de aceites perfumados con sus paredes de frascos de vidrio, y diminutos talleres que fabrican los mismos objetos desde hace generaciones. En su corazón se encuentra El-Fishawy, un café gloriosamente abarrotado de espejos deslustrados y latón que lleva más de dos siglos sirviendo té con menta y encendiendo shishas; siéntate, pide un karkade y contempla el ir y venir de El Cairo. Ven de última hora de la tarde a la noche, cuando las callejuelas están iluminadas y llenas de vida. Regatear es lo esperado y forma parte de la diversión, así que empieza bajo, mantén la cordialidad y nunca muestres demasiado interés.

En realidad son dos barrios históricos, y los dos merecen su tiempo. Sobre un espolón de piedra caliza se alza la Ciudadela de Saladino, una ciudad fortaleza iniciada en 1176; en su interior, la mezquita de alabastro de Muhammad Ali, con sus cúpulas y minaretes, domina el horizonte, y desde su terraza se obtiene la clásica panorámica sobre los tejados de El Cairo hasta las pirámides en los días despejados. Abajo se extienden las grandes mezquitas medievales, la enorme Sultán Hasán y Al-Rifai, frente a frente, y el desfile de fachadas mamelucas de la peatonal calle Al-Muizz. A poca distancia en coche hacia el sur, el Cairo copto se apiña dentro de las murallas romanas de la fortaleza de Babilonia: la bella Iglesia Colgante, suspendida sobre una puerta fortificada; la antigua iglesia de San Sergio, donde según la tradición se refugió la Sagrada Familia; la sinagoga de Ben Ezra, y el Museo Copto. Juntos cuentan la historia cristiana e islámica de El Cairo en unas pocas calles que se recorren a pie. Vístete con recato, cubre hombros y rodillas y lleva un pañuelo para las mezquitas.