Fethiye

Ölüdeniz est la carte postale que tout le monde a en tête en imaginant la Méditerranée turque : une langue de sable pâle s'enroulant autour d'un lagon calme et peu profond dont l'eau va du vert menthe au turquoise profond. Le lagon lui-même est une réserve naturelle protégée : il reste donc calme et propice à la baignade même quand la pleine mer est agitée, ce qui le rend idéal pour les enfants et les nageurs moins aguerris. Un petit droit d'entrée s'applique à la partie réserve, tandis que la plage publique attenante de Belcekız est gratuite et bordée de cafés, de transats et de sports nautiques. Derrière le sable s'élève le mont Babadağ, d'où des parapentistes descendent en spirale toute la journée pour atterrir sur la plage, si bien qu'il y a en permanence de la couleur dans le ciel. Venez tôt : en fin de matinée, la plage se remplit, le soleil devient féroce et le stationnement se fait rare. Le village a des hôtels, des restaurants et des embarcadères, mais la plage et le lagon sont la raison d'être ici.

Le Babadağ s'élève à environ 1 960 mètres juste derrière Ölüdeniz, et sa hauteur, ses thermiques réguliers et son atterrissage en douceur sur la plage en font l'un des sites de parapente en tandem les plus célèbres au monde. Une jeep ou le nouveau téléphérique vous hisse jusqu'aux rampes de décollage, situées à plusieurs altitudes, où un pilote expérimenté vous harnache et s'élance simplement du bord ; aucune compétence n'est requise et vous vous laissez porter tout du long. Le vol dure grosso modo 20 à 40 minutes selon les conditions, en flottant au-dessus du Lagon bleu, du littoral et de la pinède avant de se poser sur la plage de Belcekız. L'air du matin est le plus lisse pour un vol tranquille, tandis que les thermiques de midi donnent un vol plus vif et plus acrobatique. Les vols dépendent de la météo et sont annulés par grand vent : réservez donc tôt dans votre séjour pour vous garder un jour de secours. Le téléphérique fonctionne aussi pour les non-voltigeurs qui veulent seulement les vues du sommet.

La vallée des Papillons (Kelebekler Vadisi) est une gorge aux parois abruptes qui rejoint la mer en un croissant de plage de galets, accessible en été uniquement par bateau depuis le port d'Ölüdeniz ou de Fethiye. Elle tient son nom des écailles chinées qui s'y reproduisent et emplissent le bas de la vallée de juin à septembre environ. Depuis la plage, un sentier accidenté et non balisé grimpe dans les terres jusqu'à une petite cascade, mais les sections supérieures sont vraiment escarpées et glissantes : la plupart des visiteurs se contentent donc de se baigner, de faire du snorkeling et de manger au café de plage tranquille plutôt que de tenter la randonnée complète. L'eau est profonde et claire, excellente pour le snorkeling autour des rochers. Un minuscule camp hors réseau avec des bungalows sommaires donne à la crique une ambiance bohème et proche de la nature, à des lieues des complexes soignés voisins. Les bateaux suivent un horaire fixe : vérifiez donc soigneusement l'heure du dernier retour avant de vous installer pour l'après-midi.

Saklıkent, qui signifie la ville cachée, est l'un des canyons les plus profonds et les plus longs de Turquie, creusé par une rivière glacée de montagne à travers des parois rocheuses à pic qui s'élèvent jusqu'à 300 mètres et, par endroits, se resserrent à quelques mètres seulement. Une passerelle en bois s'accroche à la falaise au-dessus de l'eau sur le premier tronçon, puis on entre dans la rivière elle-même, à mi-cuisse et d'un froid revigorant même au cœur de l'été, pour remonter la gorge à pied. Cette eau froide est justement l'attrait par une journée torride, et le canyon ombragé donne une impression presque climatisée comparé à la côte. Des restaurants de truite sur plateformes sur pilotis se trouvent à l'entrée, servant le déjeuner au-dessus du torrent, et des prestataires proposent bouée et canyoning plus loin. Il se trouve à environ une heure dans les terres depuis Fethiye et s'associe naturellement à Tlos, toute proche, une antique cité lycienne perchée et criblée de tombeaux rupestres.

Kayaköy est un flanc de colline de plusieurs centaines de maisons de pierre sans toit, de deux grandes églises et d'innombrables chapelles, abandonné lors de l'échange de populations de 1923 entre la Grèce et la Turquie, quand ses habitants hellénophones partirent et que les maisons ne furent jamais réoccupées. Arpenter les ruelles raides et silencieuses parmi les coquilles en ruine, presque sans un bâtiment moderne en vue, est une expérience réellement émouvante et une rare fenêtre sur l'histoire en strates de la région ; l'écrivain Louis de Bernières s'en est inspiré pour le village de son roman Birds Without Wings. Un petit droit d'entrée s'applique, et c'est aujourd'hui un site patrimonial protégé. Comptez une heure ou deux pour monter à l'église haute et sa vue sur la vallée. Il se trouve entre Fethiye et Ölüdeniz, et un joli sentier de 45 minutes relie le village à Ölüdeniz par-dessus la colline pour qui préfère arriver à pied. Les restaurants de village voisins servent une excellente cuisine maison.