Turquie

La plus grande ville de Turquie est la seule métropole au monde à chevaucher deux continents, son vieux cœur européen faisant face à la rive asiatique de l'autre côté du Bosphore. Quelques jours sans se presser suffisent à en démêler les strates : la péninsule impériale de Sultanahmet, où Sainte-Sophie, la Mosquée bleue et le palais de Topkapı se dressent à dix minutes de marche les uns des autres ; les bazars et les ruelles parfumées d'épices d'Eminönü ; et les ferries qui transforment un simple trajet en la plus belle visite de la ville. Traversez vers l'animée Kadıköy ou Beşiktaş et vous trouverez l'Istanbul où vivent réellement les habitants, avec ses sandwichs au poisson, ses jardins de thé et ses meyhane d'arrière-rue. Elle récompense avant tout les marcheurs et les gourmands, et convient autant aux familles qu'aux amoureux d'histoire et aux amateurs de shopping. Accordez-lui au moins trois journées pleines, et attendez-vous à repartir en préparant déjà votre retour.

À quatre-vingt-dix minutes d'avion d'Istanbul, le cœur de l'Anatolie cache un paysage qui semble inventé : des vallées de roche volcanique pâle érodée en cônes, en aiguilles et en falaises alvéolées que l'on a creusées, au fil de millénaires, pour en faire des habitations, des églises et des villes souterraines entières. Le camp de base touristique est le village de Göreme, cerné d'hôtels troglodytes et à portée des vallées phares de la région, des monastères creusés dans le roc et des profonds refuges souterrains de Derinkuyu et de Kaymaklı. Son image de marque, toutefois, c'est le ciel de l'aube empli de centaines de montgolfières dérivant au-dessus des cheminées, l'un des vrais incontournables du voyage. Les journées y mêlent balades faciles dans les vallées, points de vue au coucher du soleil et villages de potiers ; les soirées, ce sont les restaurants troglodytes et les ciels clairs et étoilés. Elle convient particulièrement aux couples, aux familles et aux photographes, et trois jours suffisent à en voir le meilleur sans se presser. Emportez plusieurs couches, car les matins sont froids même en été.

La capitale officieuse de la Riviera turque se trouve là où les monts Taurus plongent droit dans la Méditerranée, mariant une vieille ville réellement historique à un long chapelet de plages de stations balnéaires. En son cœur, Kaleiçi, un enchevêtrement fortifié de maisons ottomanes, de portes romaines et d'un port romain restauré, enlacé par la ville moderne et ses boulevards bordés de palmiers. De part et d'autre de la ville s'étirent deux plages très différentes, Konyaaltı la caillouteuse au pied des montagnes et Lara la sableuse bordée de complexes, tandis que des cascades se jettent des falaises côtières dans la mer. À peu de distance en voiture se trouvent quelques-uns des plus grands sites antiques de Turquie, dont le théâtre d'Aspendos et les ruines de Pergé et de Side. Ce mélange de plage, d'histoire et de complexes familiaux explique précisément pourquoi Antalya est la région où les familles reviennent. Le printemps et l'automne sont idéaux pour les visites ; le plein été, c'est pour la mer.

À deux heures à l'est d'Antalya le long de la côte, Alanya enroule un long croissant de plages autour d'une spectaculaire péninsule rocheuse couronnée d'un château seldjoukide. De paisible bourg de pêche et d'agrumes, elle est devenue l'une des destinations balnéaires les plus prisées de Turquie, mais la vieille ville médiévale, les grottes marines et les vallées fluviales de montagne derrière elle l'empêchent de n'être qu'une énième bande de plage. Les sites phares se serrent les uns contre les autres : le vaste château perché et la tour de brique rouge Kızıl Kule devenue l'emblème de la ville, le fameux sable doré de la plage de Cléopâtre, et l'air humide de la grotte de Damlataş. Derrière la côte, les monts Taurus cachent la vaste grotte de Dim et la rivière glacée de Dim, une échappée estivale très prisée. Un ensoleillement long et fiable donne à Alanya l'une des plus longues saisons de baignade de Turquie. Elle convient aux familles et aux amoureux du soleil qui veulent quand même un peu d'histoire et d'aventure avec leurs journées de plage.

Une paisible ville portuaire de la côte sud-ouest de la Turquie, où des montagnes couvertes de pins plongent droit dans une baie turquoise abritée. Fethiye se trouve sur l'ancienne côte lycienne, si bien que des tombeaux rupestres taillés dans les falaises dominent une marina moderne, un marché aux poissons animé et une longue promenade en bord de mer. Elle fait un camp de base confortable : les sites phares, le Lagon bleu d'Ölüdeniz, le parapente de classe mondiale depuis le Babadağ, les sorties en bateau à travers les Douze Îles et les marches en gorge à Saklıkent, sont tous à une petite route. La ville elle-même reste discrète et adaptée aux familles comparée aux plus grandes stations, avec un centre parcourable à pied et une vraie allure de ville qui travaille. Ajoutez des villages fantômes, des ruines lyciennes et l'une des plus belles croisières en gulet de Méditerranée, et Fethiye mérite sa réputation de capitale du plein air de la côte turque.

Bodrum est la station la plus chic de la côte égéenne de Turquie, une ville de maisons blanches éclatantes en cubes de sucre dégringolant vers deux baies incurvées sous un château des croisés. Elle occupe le site de l'antique Halicarnasse, patrie de l'historien Hérodote et foyer de l'une des Sept Merveilles du monde antique, si bien qu'une histoire de premier plan côtoie les yachts, les beach clubs et les boutiques. La ville se divise nettement : la baie ouest abrite la marina et la vie nocturne, la baie est est plus calme et plus distinguée, et le château se dresse entre les deux. Au-delà de la ville, la péninsule se déploie en un chapelet de villages bien distincts, du chic Yalıkavak et de Bitez la planche à voile jusqu'au paisible Gümüşlük, chacun avec son caractère et ses plages. Elle attire une foule mêlée de familles, de couples et d'un public branché qui viennent pour la lumière, la voile et les longues soirées chaudes.

Pamukkale, qui signifie château de coton en turc, est l'une des véritables merveilles naturelles du pays : un flanc de colline drapé de terrasses de travertin d'un blanc aveuglant, formées au fil des millénaires à mesure qu'une eau de source chaude et riche en calcium dévale la pente et durcit en bassins festonnés. Couronnant la crête se trouve Hiérapolis, une cité thermale gréco-romaine née autour de ces mêmes sources curatives, si bien qu'un seul site inscrit à l'UNESCO marie un paysage minéral surréaliste à de vastes ruines antiques. Les visiteurs remontent les terrasses pieds nus, car les chaussures sont interdites pour protéger la pierre tendre, et peuvent se baigner dans un bassin thermal parsemé de colonnes romaines tombées. Il se trouve dans les terres, dans la région de Denizli, à quelques heures des côtes égéenne et méditerranéenne, et se visite généralement en excursion à la journée ou en halte d'une nuit. Il est assez compact pour se parcourir en une demi-journée, mais c'est la lumière de l'aube et du crépuscule qui le rend inoubliable.

Marmaris est une grande station balnéaire animée, lovée autour d'un immense port naturel de la côte sud-ouest de la Turquie, où des montagnes couvertes de pins enserrent une baie si abritée qu'elle est un havre de marins depuis l'Antiquité. C'est la plus vivante des stations de la région, connue pour son long front de mer, sa promenade bordée de palmiers, une marina bondée de yachts et de gulets, et une bande de vie nocturne débordante d'énergie, le tout dominé par un petit château ottoman dans le vieux quartier. Autour de la ville principale, des satellites plus tranquilles offrent un rythme plus doux : Içmeler et ses plages plus propres juste à l'ouest, et la jolie crique de Turunç au-delà. Marmaris est aussi le tremplin de deux des meilleures excursions de la côte, la plage aux tortues et les bains de boue de Dalyan et les croisières autour des îles et des criques du parc national environnant. Elle convient aux groupes et aux familles qui veulent beaucoup de choix, une infrastructure de station complète et un accès facile à la fois à la mer et à la montagne.

Bursa fut la première capitale de l'Empire ottoman, et ce siècle fondateur (de 1326 à 1365 environ) façonne encore la ville, de ses mosquées impériales au tombeau où repose Osman, le fondateur de la dynastie. Les Turcs l'appellent Yesil Bursa, Bursa la Verte, en raison des parcs et des versants boisés qui grimpent vers le mont Uludag, le sommet de 2 543 mètres qui domine l'horizon. Elle se situe juste au sud de la mer de Marmara, assez près d'Istanbul pour la rejoindre par un ferry rapide suivi d'un court trajet en voiture. La ville a offert au monde le kebab Iskender et a bâti sa richesse d'antan sur la soie, un commerce que l'on ressent encore dans ses vieux caravansérails. Ses mosquées, ses tombeaux, ses halles de marché et le village voisin de Cumalikizik forment un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui consacre la naissance de l'État ottoman. Ajoutez-y des quartiers de thermes et une montagne de ski aux portes de la ville, et Bursa se prête à chaque saison.

La côte orientale de la mer Noire, c'est la Turquie à l'envers : au lieu de la chaleur sèche et des plages de sable, on trouve les nuages, la pluie et des montagnes tapissées d'un vert presque tropical. Trabzon en est le cœur historique, un port animé jadis appelé Trébizonde, capitale d'un empire gréco-byzantin qui survécut à Constantinople elle-même et ne tomba aux mains des Ottomans qu'en 1461. Derrière la ville, le relief s'élève vite vers les Alpes pontiques, un univers de terrasses de thé et de noisetiers, de monastères noyés dans les nuages et de hauts pâturages d'été que les habitants appellent yaylalar. Pour les familles en particulier, cette région fraîche et brumeuse est devenue une escapade estivale très appréciée pour fuir la chaleur. La cuisine est une récompense en soi, articulée autour des anchois, du pain de maïs, du fromage fondant au beurre et d'innombrables verres de thé local. Venez en été, lorsque les hauts plateaux sont au plus vert et que les routes de montagne sont ouvertes.

Izmir est la troisième ville de Turquie et la décontractée capitale de la mer Égée, un port baigné de soleil étiré le long d'une large baie, où les habitants flânent chaque soir sur la promenade du front de mer. Fondée sous le nom de l'antique Smyrne il y a quelque trois mille ans et revendiquée comme lieu de naissance d'Homère, elle porte son histoire avec légèreté, avec un caractère libéral et amateur de cafés bien à elle. Mais le clou de la région se trouve à environ une heure au sud, près de la ville de Selcuk : Éphèse, la cité antique la mieux conservée de Méditerranée et jadis l'une des plus grandes métropoles du monde romain. Autour d'elle se regroupent les ruines du temple d'Artémis, une merveille du monde antique, la chapelle de pèlerinage dite maison de la Vierge Marie, et le joli village perché de Sirince. Ensemble, la ville et sa campagne font de ce coin l'un des plus riches de Turquie sur le plan culturel. Le printemps et l'automne sont idéaux, vous épargnant la chaleur féroce qui cuit les ruines exposées au plus fort de l'été.

Kusadasi, dont le nom signifie « île aux oiseaux », est l'une des stations balnéaires les plus animées et les plus enjouées de la mer Égée, étirée le long d'une baie dans la province d'Aydin, à une vingtaine de kilomètres d'Éphèse. De petit port de pêche et de commerce, elle est devenue une destination de vacances à part entière, et c'est aussi la première porte d'entrée des croisières en Turquie, avec d'énormes navires qui accostent pour envoyer leurs passagers visiter les ruines à la journée. Ce mélange lui donne une vraie énergie : un front de mer et une marina bordés de palmiers, un enchevêtrement de ruelles de bazar, de longues plages de part et d'autre de la ville, de grands parcs aquatiques pour les enfants et une vie nocturne réputée animée. Juste au large, une petite île coiffée d'une forteresse et reliée par une chaussée donne à la ville son nom et son emblème. Et parce qu'elle est si proche d'Éphèse, de Sirince et de la péninsule de Dilek, elle constitue un camp de base facile et agréable pour combiner journées de plage et visites sérieuses. Venez entre la fin du printemps et le début de l'automne pour un soleil fiable et une eau chaude.

Konya est le cœur spirituel de l'Anatolie centrale, une ville étendue et pieuse de la haute steppe qui fut jadis capitale du sultanat seldjoukide de Roum. Son âme appartient à Mevlana Celaleddin Rumi, le poète et mystique du XIIIe siècle dont le tombeau à coupole verte attire des pèlerins de tout le monde musulman et au-delà. C'est ici qu'est né l'ordre mevlevi des derviches tourneurs, et la lente cérémonie tournoyante du Sema s'y déroule encore comme un acte de dévotion plutôt qu'un spectacle. Au-delà de l'héritage soufi, vous découvrirez certaines des plus belles architectures seldjoukides de Turquie, des médersas revêtues de faïence et une culture culinaire fondée sur l'agneau mijoté et le pain. Le rythme est mesuré et l'atmosphère recueillie, si bien que la ville récompense les voyageurs venus s'imprégner plutôt que cocher des sites. Konya constitue aussi un point de départ naturel pour rejoindre le tell néolithique de Çatalhöyük et les lacs salés au nord.

La capitale de la Turquie est souvent réduite à une ville de ministères et d'embouteillages, mais Ankara récompense qui creuse au-delà des boulevards. Choisie par Atatürk en 1923 comme siège de la nouvelle République, elle porte avec fierté son identité moderne et planifiée, et pourtant ses racines remontent à travers les Ottomans, les Byzantins, les Romains, les Phrygiens et les Hittites. Le fleuron est l'Anıtkabir, le solennel mausolée du fondateur de la République au sommet d'une colline, mais le musée des Civilisations anatoliennes abrite discrètement l'une des plus belles collections archéologiques au monde. Autour de l'ancienne citadelle, des quartiers ottomans restaurés offrent ruelles pavées, jardins de thé et ateliers d'artisanat qui semblent à mille lieues des quartiers gouvernementaux. Ankara est moins affaire de spectacle que de substance, un lieu pour comprendre d'où vient réellement la Turquie moderne.

Gaziantep, affectueusement surnommée Antep, est la capitale gastronomique de la Turquie et une Ville créative de gastronomie de l'UNESCO, un lieu où la cuisine est traitée comme un grand art et une identité civique à la fois. Établie en bordure du Croissant fertile, près de la frontière syrienne, elle est un carrefour commercial depuis des millénaires, et cette histoire se lit dans ses bazars de cuivre, ses khans de pierre et les mosaïques romaines de classe mondiale sauvées de l'antique Zeugma. Les pistaches poussent sur les collines alentour, et le baklava de la ville est protégé par sa propre indication géographique et produit par des dynasties de maîtres. La vieille ville, bien que meurtrie par les séismes de 2023, reste un dédale d'ateliers, d'étals d'épices et de restaurants de cour cachés. Venez avec de l'appétit et l'envie de flâner. Peu de villes turques récompensent aussi richement le mangeur curieux.

Étalées sur les plaines brûlées de soleil de la Haute-Mésopotamie, Mardin et Şanlıurfa forment l'un des circuits culturels les plus extraordinaires de Turquie, chargé de la profonde histoire de la région qui a bercé quelques-unes des premières cités et religions de l'humanité. Mardin dévale un flanc de colline en gradins de pierre couleur de miel, un musée vivant de mosquées artukides, de monastères chrétiens syriaques et de demeures sculptées tournées vers le sud, en direction de la Syrie. À environ deux heures et demie de route à l'ouest, Şanlıurfa, l'antique Édesse, enveloppe son bassin aux poissons sacrés et ses lieux de pèlerinage d'une intense atmosphère de dévotion, et juste à sa sortie se dresse Göbeklitepe, le stupéfiant sanctuaire qui a réécrit l'histoire de la civilisation. Entre elles s'étendent les maisons en ruche de Harran, d'antiques cités-tells et quelques-uns des bazars les plus habités d'âme du pays. C'est la terre des prophètes et des empires, et cela se ressent. Venez au printemps ou à l'automne, car les étés y sont éprouvants.