Gaziantep

Uno de los mayores museos de mosaicos del mundo, este espacio construido expresamente exhibe los asombrosos mosaicos de suelo rescatados de Zeugma, una próspera ciudad grecorromana a orillas del Éufrates cuyas villas ribereñas quedaron parcialmente sumergidas por el embalse de la presa de Birecik hacia el año 2000. Unas excavaciones de rescate contrarreloj recuperaron enormes superficies de intrincados mosaicos figurativos con dioses, mitos, ríos y banquetes, que hoy se exponen en su contexto, con la distribución de las villas reconstruida. La estrella indiscutible es la Niña Gitana (Çingene Kızı), un fragmento del rostro de una mujer cuya mirada enigmática, que parece seguirte allá donde vayas, se ha convertido en el símbolo de toda la colección y de la propia Gaziantep. Además encontrarás vívidas escenas de Dioniso, Poseidón y Aquiles, delicados frescos murales y una excepcional estatua de bronce de Marte. Unos paneles muy completos explican tanto la mitología como la dramática carrera por poner a salvo las obras antes de que subieran las aguas. Es un museo verdaderamente de primer nivel mundial que, por sí solo, justifica el viaje a la ciudad.

La ciudadela circular que corona la colina en el corazón del casco antiguo vigila Antep desde época romana y bizantina; Justiniano la amplió, y selyúcidas y otomanos la transformaron en la robusta fortaleza con bastiones que ves hoy. Se convirtió en símbolo de la ciudad durante el feroz asedio de 1920-1921, que valió a Antep el título honorífico de Gazi («héroe de guerra»), y durante mucho tiempo su interior albergó un museo dedicado a aquella defensa. Los terremotos de febrero de 2023 dañaron gravemente las murallas y los bastiones históricos, que están en restauración desde entonces, así que el acceso puede estar limitado o el interior cerrado; conviene comprobar la situación actual antes de subir. Incluso desde fuera y desde las callejuelas de alrededor, el castillo es el eje del barrio histórico y transmite con fuerza el pasado estratificado de la ciudad. Las calles que parten de su base conducen directamente al bazar del cobre y a los antiguos caravasares, lo que lo convierte en el punto de partida natural para explorar a pie.

En la maraña de callejuelas cubiertas a los pies del castillo, el bazar de los caldereros mantiene vivo un oficio que ha definido Antep durante siglos. Al recorrerlo oirás el repiqueteo de los martillos mientras los artesanos golpean y estañan láminas de cobre para convertirlas en cafeteras, bandejas, calderos y las ollas hondas que se usan en la cocina local. A su alrededor se extienden los demás mercados históricos, entre ellos bedestenes de piedra restaurados como el de Zincirli y el bazar de especias de Almacı, impregnados del aroma de los pistachos locales, las escamas de pimiento rojo, el zumaque, el comino y las berenjenas secas colgadas en guirnaldas. Este es el lugar para comprar un cezve martillado a mano, sacos de pistachos de Antep o especias para llevar a casa, y los precios son justos si tratas a los vendedores con cordialidad. Los caravasares históricos de los alrededores, algunos convertidos hoy en cafés con mucho ambiente, invitan a descansar con un café. Es un mercado vivo y en plena actividad, no una puesta en escena, y ahí reside precisamente su encanto.

En Gaziantep, el baklava es menos un postre que una cuestión de honor cívico, y la versión local está protegida por una indicación geográfica ligada a sus pistachos y a su mantequilla clarificada. Casas legendarias han perfeccionado las capas de masa finas como el papel, el pistacho verde de Antep finamente molido y la cantidad justa de almíbar, y ver salir las bandejas del horno es la mitad del placer. El propio pistacho, más pequeño y de sabor más intenso que la mayoría, aparece por todas partes, desde los kebabs salados hasta el adorado katmer, un crujiente pastel de desayuno doblado sobre pistacho y nata espesa que se disfruta mejor caliente por la mañana. Los auténticos amantes de la buena mesa lo convierten en una peregrinación: prueban baklava al peso en establecimientos rivales y discuten alegremente sobre quién lo hace mejor. Compra cajas envasadas al vacío para llevar a casa, pero come las bandejas recién hechas y el katmer matinal allí mismo, donde son incomparablemente mejores. Para muchos viajeros, esta es la verdadera razón del viaje.

Escondido en una mansión de piedra de principios del siglo XX restaurada, cerca del castillo, este pequeño museo está dedicado por completo a la célebre cocina de Gaziantep, una parada muy apropiada en una ciudad de la gastronomía de la UNESCO. Sus salas recrean una cocina doméstica tradicional de Antep y muestran las ollas de cobre, las piedras de moler, los moldes y los utensilios manuales que hay detrás de los legendarios platos de la región, con explicaciones sobre sus especialidades emblemáticas, desde los numerosos kebabs locales hasta las verduras rellenas y, por supuesto, el baklava. Las vitrinas repasan los ingredientes de temporada, las mezclas de especias y las laboriosas técnicas que dieron a la ciudad su fama culinaria, un contexto muy útil antes o después de recorrerla de bocado en bocado. Es de tamaño modesto y no te llevará mucho tiempo, pero de verdad hace que aprecies más lo que tienes en el plato y el orgullo que la ciudad siente por ello. La propia mansión, con su cantería tallada y su patio, es un buen ejemplo de la arquitectura doméstica del antiguo Antep.

Un pintoresco trayecto en coche hacia el noreste te lleva a Halfeti, un pueblo ribereño en un tramo sereno del Éufrates ensanchado por la presa de Birecik. Parte del casco antiguo quedó sumergido al llenarse el embalse, y hoy los paseos en barco se deslizan sobre el pueblo hundido, junto a un minarete medio anegado que emerge de forma inquietante del agua verde. Los mismos barcos continúan río arriba hasta Rumkale, una espectacular fortaleza antigua encaramada donde un afluente se une al Éufrates, con murallas que fueron superponiendo romanos, bizantinos, armenios y otros pueblos a lo largo de dos mil años. Halfeti es famoso además por su rara rosa negra, de un carmesí oscuro, que según los lugareños solo conserva su verdadero color en esta tierra. El tranquilo paseo en barco, los impresionantes acantilados y los reflejos en un agua quieta como un espejo hacen de esta salida una de las más memorables del sureste. Halfeti se encuentra justo dentro de la vecina provincia de Şanlıurfa, así que es fácil añadir esta excursión si continúas hacia el este, rumbo a Göbeklitepe y más allá.