Gaziantep

L'un des plus grands musées de mosaïques au monde, cet espace construit sur mesure met en valeur les stupéfiantes mosaïques de sol sauvées de Zeugma, une riche cité gréco-romaine sur l'Euphrate dont les villas au bord du fleuve furent en partie noyées par le réservoir du barrage de Birecik vers l'an 2000. Des fouilles de sauvetage menées dans l'urgence ont récupéré des hectares de mosaïques figuratives complexes représentant dieux, mythes, fleuves et banquets, aujourd'hui exposées en contexte avec des plans de villas reconstitués. La vedette incontestée est la Bohémienne (Çingene Kızı), un fragment de visage de femme dont le regard énigmatique, qui semble vous suivre, est devenu le symbole de toute la collection et de Gaziantep elle-même. Au-delà d'elle, vous trouverez des scènes vives de Dionysos, de Poséidon et d'Achille, de délicates fresques murales et une rare statue de bronze de Mars. Un étiquetage généreux explique à la fois la mythologie et la course dramatique pour arracher ces œuvres à la montée des eaux. C'est un musée véritablement de rang mondial qui justifie à lui seul un voyage jusqu'à la ville.

La citadelle circulaire au sommet de la colline, au cœur de la vieille ville, veille sur Antep depuis l'époque romaine et byzantine, agrandie par Justinien et remaniée par les Seldjoukides et les Ottomans en la robuste forteresse à bastions que l'on voit aujourd'hui. Elle est devenue un symbole de la ville durant le farouche siège de 1920 à 1921 qui valut à Antep le titre honorifique de Gazi, « héros de guerre », et son intérieur abrita longtemps un musée consacré à cette défense. Les séismes de février 2023 ont gravement endommagé les murs et les bastions historiques, et une restauration est en cours depuis, si bien que l'accès peut être limité ou l'intérieur fermé ; il vaut la peine de vérifier la situation du moment avant de monter. Même de l'extérieur et depuis les ruelles alentour, le château ancre le quartier historique et donne une forte idée du passé stratifié de la ville. Les rues qui rayonnent de son pied mènent tout droit au bazar du cuivre et aux vieux khans, ce qui en fait un point de départ naturel pour explorer à pied.

Dans l'enchevêtrement de ruelles couvertes en contrebas du château, le bazar des chaudronniers perpétue un artisanat qui définit Antep depuis des siècles. Traversez-le et vous entendez le tintement des marteaux tandis que les artisans battent et étament des feuilles de cuivre pour en faire cafetières, plateaux, chaudrons et les poêles profondes de la cuisine de la ville. Tout autour s'étendent les marchés historiques plus vastes, dont des bedestens de pierre restaurés comme le Zincirli et le bazar aux épices d'Almacı, enivrant du parfum des pistaches locales, des flocons de piment rouge, du sumac, du cumin et des aubergines séchées enfilées en guirlandes. C'est ici qu'il faut acheter une cezve martelée à la main, des sacs de pistaches d'Antep ou des épices à rapporter, et les prix restent honnêtes une fois que vous engagez chaleureusement la conversation avec les vendeurs. Des khans historiques voisins, certains aujourd'hui des cafés pleins d'atmosphère, invitent à une pause autour d'un café. C'est un marché vivant et actif plutôt qu'une mise en scène, et c'est précisément là son attrait.

À Gaziantep, le baklava est moins un dessert qu'un point d'honneur civique, et la version de la ville est protégée par une indication géographique liée à ses pistaches locales et à son beurre clarifié. Des maisons légendaires ont perfectionné des couches de pâte fines comme du papier, de la pistache d'Antep verte finement moulue et juste ce qu'il faut de sirop, et regarder les plateaux sortir des fours est la moitié du plaisir. La pistache elle-même, plus petite et au goût plus intense que la plupart, se retrouve partout, des kebabs salés au katmer adoré, une pâtisserie croustillante du matin pliée autour de pistache et de crème caillée, à déguster chaude au petit-déjeuner. Les vrais gourmands en font un pèlerinage, goûtant le baklava au poids dans des institutions rivales et débattant joyeusement de qui le réussit le mieux. Achetez des boîtes sous vide à rapporter, mais mangez les plateaux frais et le katmer du matin sur place, où ils sont incomparablement meilleurs. Pour beaucoup de voyageurs, c'est toute la raison de venir.

Nichée dans une demeure de pierre du tout début du XXe siècle restaurée près du château, ce petit musée est entièrement consacré à la célèbre cuisine de Gaziantep, une étape toute indiquée dans une ville de gastronomie de l'UNESCO. Ses salles recréent une cuisine familiale traditionnelle d'Antep et présentent les casseroles de cuivre, les pierres à moudre, les moules et les outils manuels derrière les plats légendaires de la région, avec des explications sur les spécialités emblématiques, des nombreux kebabs locaux aux légumes farcis et, bien sûr, au baklava. Les présentations passent en revue les ingrédients de saison, les mélanges d'épices et les techniques minutieuses qui ont valu à la ville sa renommée culinaire, offrant un contexte utile avant ou après avoir arpenté la ville pour manger. Il est de taille modeste et ne prendra pas longtemps, mais il approfondit véritablement votre appréciation de ce qui est dans votre assiette et de la fierté qu'en tire la ville. La demeure elle-même, avec sa pierre sculptée et sa cour, est un bel exemple de l'architecture domestique de la vieille Antep.

Une belle route vers le nord-est vous mène à Halfeti, une ville riveraine sur une portion paisible de l'Euphrate élargie par le barrage de Birecik. Une partie de la vieille ville fut submergée lorsque le réservoir s'est rempli, et des excursions en bateau glissent désormais au-dessus du village englouti, au-delà d'un minaret à demi noyé qui s'élève étrangement de l'eau verte. Les mêmes bateaux remontent le fleuve jusqu'à Rumkale, une spectaculaire forteresse antique perchée là où un affluent rejoint l'Euphrate, ses murs stratifiés par les Romains, les Byzantins, les Arméniens et d'autres au fil de deux mille ans. Halfeti est aussi réputée pour sa rare rose noire cramoisi sombre, dont les habitants disent qu'elle ne garde sa vraie couleur que dans ce sol particulier. La promenade en bateau sans hâte, les falaises spectaculaires et les reflets d'eau lisse comme un miroir en font l'une des sorties les plus mémorables du Sud-Est. Halfeti se trouve juste à l'intérieur de la province voisine de Şanlıurfa, ce qui en fait un ajout facile si vous poursuivez vers l'est en direction de Göbeklitepe et au-delà.